Mosquée de la Koutoubia, Marrakech

Marrakech, ville des Rois, ville marocaine par excellence, est mondialement connue pour sa mosquée de la Koutoubia. La seule silhouette de cette impressionnante mosquée plusieurs fois centenaires laisse rêveur. En effet, comment ne pas se sentir voyager en rêves, à la seule vue de ce monument historique, lieu sacré et de prières, théâtre de tant de choses, au sein d’une des plus belles villes d’Afrique du Nord ! Voyager comme Ulysse revient une nouvelle fois à Marrakech, et vous fait découvrir sous toutes les coutures la Koutoubia et son sublime minaret, emblème de la ville rouge.

La mosquée est tout d’abord très ancienne : débutée en 1120 sous les Almoravides, la mosquée n’était pas orientée vers la Mecque. Le nouveau sultan Almohade, qui vient de conquérir Marrakech, décide de construire  une nouvelle mosquée, correctement orientée. C’est donc surtout la dynastie des Almohades qui donneront sa splendeur à la mosquée à partir de 1162 et l’aspect que nous lui connaissons aujourd’hui.

La construction avait été décidée par le sultan Abdel Moumen, et ne sera terminée que sous le règne de son petit-fils, Yacoub el-Mansour, en 1199. Le minaret de Marrakech inspirera par la suite d’autres constructions Almohades. Ce sont les Almohades qui ont également construit les deux autres splendides mosquées « sœurs » de la Koutoubia, similaires par leur minaret : le minaret (inachevé) de la mosquée Hassan de Rabat, la Tour Hassan et la Giralda de Séville, devenue partie intégrante de l’actuelle cathédrale.

Le minaret, haut de 69 m (77 en comptant la flèche), surplombe la ville : on peut le voir de pratiquement partout. La mosquée représente bien la philosophie des Almohades, qui étaient une dynastie assez stricte : pas de décors foisonnants, pas d’extravagances, on reste dans la sobriété, tout en pierre de taille. Pour couronner le minaret, un « jamour », trois boules de cuivre, chacune représentant les hauts lieux saints de l’Islam : la Mecque, Médine et Jérusalem. Ok, il y en a 4, mais la quatrième boule, c’est la pointe.

Le Minaret

Porte d’entrée de la Mosquée

Intérieur de la Koutoubia, merci la porte ouverte

Le rouge se détache du fond bleu

Pas d’eau dans le canal d’irrigation ce soir là.

Koutoubia à la tombée de la nuit

Canon face à la Koutoubia

Le nom de la Koutoubia est un dérivé de « kutubiyyun », le souk des libraires qui existait non loin de la mosquée, ce qui explique pourquoi on connaît aujourd’hui la Koutoubia également par son nom de « mosquée des libraires ». Je n’ai pas pu, en tant que touriste occidental non musulman, rentrer dans la mosquée. Je n’en avais pas non plus l’intention, on respecte ce lieu de prière ! En revanche je ne me suis pas privé pour admirer la beauté de l’édifice, vu du dehors.

Gamin jouant au ballon, face aux portes de la mosquée

Groupes de femmes, profitant de la fraicheur

La décoration originale du minaret de la Koutoubia a pour beaucoup disparu. Elle était faite de faïences, aujourd’hui perdues, seules subsistent les carreaux de céramique blancs et verts que l’on peut voir en haut, qui réfléchissent si bien la lumière du soleil. La pierre de taille, rose, vient des carrières  des collines de Guéliz. Chaque face du minaret est différente. J’ai eu du mal à comprendre qui avait été l’architecte de la mosquée. Certains disent que c’est l’andalou Gueber de Séville (Jabir ibn Aflah de son nom arabe), également responsable de la Giralda de Séville et de la tour Hassan, d’autres disent que c’est Ahmad Ben Baso, qui lui a bien été de la construction de la Giralda. Si vous voulez mon avis, les deux.

Avenue de la Menara

Ce qu’on peut apprécier le plus, lorsque l’on vient des jardins de la Menara, c’est de regarder au bout de l’avenue de la Menara : on voit, en plein milieu, le minaret de la Koutoubia. Cette avenue de plusieurs kilomètres, qui se termine ainsi sur le plus beau des monuments, vaut la peine de marcher d’un bout à l’autre ! Pour ma part, étant d’origine ibérique, j’ai un peu eu l’impression de voir une partie de mon histoire à moi aussi, en regardant ce minaret : c’est de l’Art Hispano-mauresque, dans toute sa splendeur. Le minaret sert de point de repère aux voyageurs perdus, sur ces terres planes, au pied de l’Atlas : on peut le voir à plus de 30 kms ! Le minaret est omniprésent, ne serait-ce que par l’appel à la prière que l’on peut entendre cinq fois par jours, fait par le muezzin…

Photos de la Koutoubia

Jardins Lalla Hasna

Toits de Marrakech

Prendre une boisson fraiche au pied de la Koutoubia…

Circulation intense

Calèches attendant les touristes

Curieuses portes, qui ne ferment rien

Minaret refletant le soleil

Jardins de la Koutoubia

Décors du Minaret, en formes géométriques

Beaux trottoirs marocains

On joue au foot, à l’ombre de la mosquée

Cheminées des toits de Bourges

Bourges est une très belle ville, c’est sûr. Nous l’avons déjà visitée par le passé, avec son centre historique, magnifiquement conservé. Située en plein cœur de la France, presque au centre géographique du pays, Bourges possède de nombreux atouts pour les personnes qui veulent s’y installer. L’un des plus importants avantages est très pragmatique : c’est une des régions les moins chères de France en ce qui concerne l’immobilier : si on a la chance d’y avoir un boulot, on appréciera de pouvoir s’acheter une petite maison sans trop d’efforts, ce qui fait réfléchir les parisiens pour qui une maison est un doux rêve inaccessible… Un tel avantage, tout simple, mérite bien une nouvelle visite à cette magnifique ville, à qui il ne manque pas grand chose pour être la ville idéale :)

Anciens colombages

Fenêtres en losange

Maisons à colombages

Aux trois flûtes

Gigantesques flûtes servant de pillier

Couleurs vives pour cette boutique de Bourges

Maisons très élégantes…

Volets bleus

Tout est très bien conservé

L’apparence des édifices est très soignée

Maisons sur la muraille

Escalier protégé, en colombages…

Une rue de Bourges…

Ville idéale, bien sûr, tout dépend du point de vue, comme toujours. Ceux qui aiment la vie « trépidante » de Paris vont préférer la Capitale. Encore faut-il que l’on m’explique exactement ce que veut dire « trépidante » si on a une famille à charge et qu’on a autre chose à faire que d’aller boire des mojitos dans un bar ou d’aller regarder l’expo du dernier artiste à la mode… Pour en revenir à Bourges, il ne faut pas croire que c’est une ville « morte ». Non, loin de là, il suffit de penser au Printemps de Bourges! Et quoiqu’il en soit, c’est toujours plus intéressant culturellement d’habiter dans une ville chargée d’histoire comme peut l’être Bourges, plutôt que dans une obscure banlieue parisienne.

Lors de notre précédent article, « promenade à Bourges« , nous vous avions montré les rues de la ville, de son centre historique notamment. On a tellement aimé, qu’on a décidé de s’attarder sur les détails, les petites choses qui rendent si spéciale cette ville du Centre de la France. Tout ici évoque le Moyen-Âge, tout ici est vieille ville. Mais qui dit vieux ne dit pas en mauvais état, loin de là. Le soin mis pour que la ville paraissent impeccable font plaisir à voir, et c’était bien le but. Une ville comme ça est bien plus agréable à vivre! Même si l’agglomération possède 100 000 habitants, on y étouffe pas, c’est une ville à taille humaine.

Les amateurs de vieilles pierres sauront apprécier cette demeure à colombages ici, ou cette maison collée à la muraille là-bas. Les volets bleus donnent une touche de couleur dans cette ville qui n’est pourtant pas forcément gâtée par le climat : on est loin du soleil du Sud, bien sûr. Mais en contrepartie, la campagne est verdoyante! Comme on dit, on ne peut pas tout avoir. En attendant, régalons nous de cette petite promenade dans le centre historique :)

Habitations sur un contrefort du Palais

Le soleil nous va bien. On en est sûr maintenant, si on doit vivre quelque part ailleurs qu’à Paris, ça sera dans un endroit chaud, où l’on n’est pas obligé de mettre une doudoune en plein mois de mai. Du coup, lorsque l’on cherche un endroit où passer des vacances, ou visiter, on va naturellement vers le Sud, et ses villes chaleureuses. Cette fois, nous sommes passés par Avignon, qui décidément est une ville pleine de richesses. Petit tour dans les rues de cette très belle ville du Vaucluse, à la fois moderne et ancienne.

Cathédrale Notre-Dame des Doms et Palais des Papes

Ce que nous avons surtout visiter, comme il est bon de l’imaginer, ce sont les endroits touristiques. On l’assume, nous sommes de vulgaires touristes sans prétentions. Mais des touristes qui n’aiment pas faire la queue pendant des heures, ou des touristes qui n’aiment pas se presser pour visiter un endroit. Du coup, on n’est pas rentrés dans le Palais des Papes, qu’on a préféré garder pour une autre fois : inutile de se presser pour tout voir, si on ne prend pas le temps de savourer, on finit par ne rien apprécier à sa juste valeur.

Fête de la vigne et du vin

Ce jour là, il y avait la Fête de la Vigne et du Vin, devant le Palais des Papes, sur la place. Ambiance sympathique, avec beaucoup d’appréciateurs de bon vin, qui se retrouve en plein air dans un cadre magnifique à déguster leur petit verre de rouge. On a un peu l’impression de vivre – presque – une fête comme au Moyen-âge, vu les imposantes fortifications du Palais, les tables rustiques où les gens boivent leur vin. Bien sûr, il y a toujours un imbécile de touriste de mon genre pour sortir leur appareil photo ultramoderne et casser l’enchantement…

Derrière le Palais des Papes

Rempart de la vieille ville

Le centre historique donne toujours cette impression de se balader plusieurs siècles en arrière. On adore lorsqu’on ne fait que passer dans ces ruelles étroites, mais au quotidien lorsque l’on y vit, ça ne doit pas être simple. Imaginez, rien que pour stationner, ou pour avoir autre chose qu’un vis-à-vis… La ville intramuros, celle qui est fortifiée par de solides remparts, est assez petite, en comparaison avec l’agglomération avignonnaise.

Vue depuis l’esplanade de la Cathédrale

Sur le pont d’Avignon, on y danse…

Avignon est une ville fluviale : elle se situe au confluent du Rhône et de la Durance, ce qui en fait un lieu de passage obligé pour les bateaux qui remontent le Rhône, vers Lyon. Cette présence de l’eau se traduit également par les ponts, dont le célèbre, évidemment, Pont d’Avignon, de son vrai nom Point Saint-Bénézet. Pont d’Avignon qui ne sert plus à rien d’ailleurs, vu qu’il n’en reste que la moitié. Ce n’est plus qu’un monument historique, sans sa fonction première, qui était de permettre aux gens de passer sur l’autre rive. Je trouve toujours ça dommage de n’avoir plus que des ruines pour admirer…

Porte du Pont d’Avignon

Le Palais des Papes a été construit en hauteur. Mine de rien, on a la plus belle vue de la ville, d’en haut. On peut voir avec beaucoup de plaisir les collines vertes, le fleuve, les vieilles pierres. Une ambiance vraiment tranquille y règne, les voitures ne peuvent pas venir ici en nombre, vu l’étroitesse des rues et la grande présence de rues piétonnes. Je vous ai parlé des façades des immeubles, que l’on retrouve un peu dans toute la Provence ? J’adore. Ces fenêtres à volets, ces toits en tuile, ces grandes portes massives, ces barreaux, ces escaliers… c’est beau.

Volets bleus

Façades provençales

Avignon n’est pas qu’un centre historique, bien sûr. On trouvera des bâtiments contemporains splendides, notamment les Halles d’Avignon, centre commercial avec un mur végétal surprenant, un chef d’œuvre d’architecture. Il faut le voir, ce parallélépipède de verdure en pleine ville ! Aux alentours, Avignon ressemble à n’importe quelle ville de France, même pour sa banlieue et ses HLMs, où j’avoue que nous ne sommes pas trop allés. Avignon possède une gare de TGV, sur la Ligne Grande Vitesse, ce qui met Avignon à moins de 3h de Paris. Cet avantage peut être aussi un défaut : beaucoup de gens envisagent du coup la vie à Avignon, ce qui provoque une augmentation du prix de l’immobilier… Tant qu’il y a de la marge pour un parisien de plus :) …

Les Halles d’Avignon

Photos du Centre Historique d’Avignon

Rue étroite du centre historique

Façade ancienne, barreaux aux fenêtres

Tour de l’Horloge et son carillon à l’Hôtel de Ville

Hôtel des Monnaies

Vue globale de la place du Palais des Papes

Murailles d’Avignon

Dans le centre historique…

Place de l’Horloge

Palais des Papes de nuit

Illuminations changeantes aux fenêtres

Fontaine de Trevi

Les romains vouaient un culte à l’eau. Pas moins. Il suffit de se rappeler des fontaines et des aqueducs construits par les romains, qui pouvaient passer des heures quotidiennement aux thermes. L’eau était omniprésente dans la Ville Éternelle, pour qui elle était vitale : elle apportait la salubrité et la fraîcheur, si importantes dans les villes du sud. La tradition de l’eau est toujours d’actualité plusieurs siècles plus tard dans la Ville des Papes, avec de nombreuses fontaines, à chaque coin de rue. Clément XII, pape de 1730 à 1740, commanda la construction de celle qui allait devenir la plus célèbre et monumentale de toutes les fontaines de Rome : la fontaine de Trevi.

Statues de la fontaine romaine

C’est un passage quasi obligé lorsque l’on vient à Rome, cette fontaine. On l’a voit au bout d’une rue, dans le quartier (rione) de Trevi. La fontaine est monumentale, superbe, sur une place, la place de Trevi, Piazza di Trevi. La place, par rapport à la fontaine, semble toute petite! Les photos sont du mois de mars, est regardez : il y a foule. Si vous voulez revenir un jour à Rome, il faut jeter une pièce de monnaie dans la fontaine. Et oui, c’est de là que vient la tradition, reprise aux quatre coins du monde. Cette tradition a du bon : c’est un million d’euros qui sont récoltés chaque année dans la fontaine, et qui sont donnés aux institutions de charité de la Ville. A proximité, nous avons deux églises… forcément, nous sommes à Rome! Il s’agit de l’église de Santi Vincenzo e Anastasio a Trevi, qui donne sur la place, et de l’église de Santa Maria in Trivio, sur la place des Crociferi, juste à coté. Le nom de Trevi est probablement issu d’ailleurs des trois rues (trivium en latin ou tre vie en italien) qui convergeaient vers la place des Crociferi.

La place est finalement assez petite en comparaison à la fontaine

Fontaine Baroque

L’antique tradition de finir un aqueduc par une fontaine monumentale a été ressuscitée à la Renaissance, qui porte du coup très bien son nom. C’est dans cette optique, que le pape Nicolas V, en 1453, renouvela l’antique aqueduc romain, l’Aqua Virgo, qui du coup voit son nom traduit en italien, l’Acqua Vergine actuel. Plus tard, en 1629, Urbain VIII demande à Le Bernin d’étudier une nouvelle fontaine, mais la mort du pape ne permettra pas de donner suite au projet. Il faudra attendre un siècle pour que le projet soit repris.

Au centre, le dieu Océan

Clément XII, qui était presque aveugle et paralysé, avait,  comme ses prédécesseurs, le goût pour les Arts et la Culture. Il continua les travaux d’embellissement de Rome, avec cette extraordinaire fontaine, commandée en 1732 à Nicola Salvi, sculpteur et architecte. Il ne verra malheureusement pas la fin des travaux, ni même Salvi, tout les deux morts avant 1762, date de l’inauguration de la fontaine. C’est Niccolo Pannini qui achèvera ces travaux titanesques, longs de 30 ans. La fontaine, adossée au palazzo Poli, venait remplacer une fontaine beaucoup plus modeste située au même endroit.

La fontaine est monumentale

La fontaine, de style baroque, est haute de 26 mètres, pour une largeur de 20 mètres. La façade sur laquelle est adossée la fontaine, en forme d’arc de triomphe, est une œuvre de classicisme. Il « parait » que Salvi s’est beaucoup inspiré des projets de Le Bernin pour créer la Fontaine de Trevi, ce que le style de la fontaine semble également confirmer. On peut admirer, au centre, le dieu Océan, sculpté par Pietro Bracci, accompagné de chevaux marins et de ses fidèles tritons. Si on regarde bien, on voit que d’un coté de la fontaine, le cheval est paisible, tandis que de l’autre, il est agité : ils nous montrent les deux états de la mer, la tempête ou le calme. De chaque coté du dieu, deux statues, une représentant l’Abondance, et l’autre la Salubrité. Au dessus de ces statues, des bas reliefs illustrant l’origine romaine de l’aqueduc, avec Agrippa, le grand constructeur romain de l’empereur Auguste d’un coté, et de l’autre « Trivia », la vierge qui indiqua l’emplacement de la source pour l’aqueduc, d’où le nom. Au dessus, sur la balustrade, quatre statues, représentant chacune une saison. Dominant l’ensemble, le blason du pape Clément XII.

Blason du pape Clément XII

Quel dynamisme, quelle composition dramatique, quelle force dans ces statues! Nous sommes bien là en présence de baroque, dans toute sa splendeur. Le film de Fellini, la Dolce Vita, a permis de mondialiser ce chef d’oeuvre de l’architecture et de la sculpture romaine, merci à lui! Décidément, on adore cette ville.

Photos de la Fontaine de Trevi

Murs et volets colorés

Petites anges de Santi Vincenzo e Anastasio a Trevi

Deux anges dans un coin de la place de Trevi…

Même en mars, la place de Trevi est remplie!

Au fond, on peut voir l’église de Santa Maria in Trivio

Un triton et son cheval ailé marin

Bassin de la fontaine, sur la Place. Photo par emdé.

Le cheval marin est paisible. Photo par emdé.

Illumination de nuit de la plus belle des fontaines romaines. Photo par Ty Kayn.

Le Tibre

Chateau Saint-Ange

Le Tibre, ou Tevere en Italien et Tiberis en latin, servait, pendant la monarchie romaine, de frontière, entre la Ville naissante, et les Étrusques. L’autre rive n’était donc pas occupée, et les quais n’étaient pas exploités. Il faut savoir que la ville originelle, composée de 7 collines comme chacun sait, avait un territoire marécageux, qui avait nécessité de très importants travaux d’assèchement, avec la création par exemple de la Cloaca Maxima, le plus ancien égout de Rome. Tout ceci n’invite guère à l’activité en ces endroits. Il valait mieux s’éloigner de l’insalubrité du Tibre et de ses berges. De plus, le Tibre servait, en grande partie, le système défensif de la ville : le fleuve était longé par le Mur d’Aurélien, fortification de la ville.

Pont Vittorio Emanuele II

Depuis lors, beaucoup d’eau ont coulé sous les ponts, la ville occupe les deux cotés du fleuve, avec son quartier bien connu, le Trastevere, ce qui veut dire « au delà du Tibre », réservé aux étrangers (notamment les juifs) pendant une bonne partie de l’Antiquité. Aujourd’hui, le Tibre permet quelques croisières pour les touristes, mais surtout, est utilisé par les équipes locales d’aviron, une longue tradition locale. On les voit ramer sur une photo de cet article, cherchez bien :)

Pont de Rome

Si les romains ont perdu le contact avec leur fleuve, c’est en grande partie à cause des hautes murailles qui ont été construites entre 1870 et 1926. Le fleuve s’est retrouvé loin des regards et isolé. Mais au moins, la Ville n’est plus sujette aux crues et débordements du fleuve. Petit à petit, les romains reprennent possession de leur Tibre, avec les clubs sportifs, on l’a vu, ou, plus récemment, une initiative à la « Paris Plage ».

Le Tibre, qui prend sa source au mont Fumaiolo en Émilie-Romagne, a 1268 mètres d’altitude, fait 405 kms de long, et est la raison pour laquelle Rome existe. Il permettait aux paysans d’irriguer leurs terres, d’apporter des marchandises de Ombrie, et d’avoir à portée de main une source d’eau intarissable. Son nom étrusque, « Rumon », évoque même la possibilité d’être à l’origine du nom « Rome ». Le forum Boarium (aux boeufs), situé à proximité, était justement le point des échanges commerciaux, où tous affluaient : les romains, les marchands venus par le fleuve, et les voisins étrusques, qui traversaient le premier pont de Rome, construit en bois, le pont Sublicius. Pour l’anecdote, et qui démontre l’importance commerciale du fleuve à l’époque, le monte Testaccio n’est rien d’autre qu’une colline artificielle, correspondant aux entassements successifs des amphores jetées à cet endroit par les marchands, qui n’en avaient plus l’utilité.

Insula Tiberina

Il n’y a qu’une seule île à Rome, l’île Tibérine. Sur cette île se situait le temple romain consacré au dieu de la médecine Esculape, qui a été remplacé depuis par… un hôpital. C’est sur cette île que nous trouverons le plus ancien pont de Rome, toujours existant, le pont Fabricius : il a été créé en -62 avant J. -C. ! On y trouvera aussi, comme partout à Rome, des églises, notamment la basilique de Saint-Barthélemy-en-l’Île.

Ponte Sant’Angelo

Quand on se promène le long du Tibre, en se dirigeant vers le Castel Sant’Angelo, ce qui peut surprendre, c’est le calme. Il n’empêche que c’est un des endroits les plus magiques de la Ville Eternelle : on se surprend à imaginer les anciens marchands qui naviguaient dessus, ou alors ces romains qui se baignaient dans ses eaux, traversées à l’époque impériale, par 9 ponts. Aujourd’hui, les ponts qui le traversent sont d’une grande beauté, surtout celui qui part du Château Saint-Ange (ou Castel Sant’Angelo) : le Pont Saint-Ange (anciennement Pont Aelius), construit par l’empereur Hadrien et son Mausolée (actuel Château Saint-Ange. Il est parsemé de statues, toutes magnifiques bien sûr. Décidément, j’adore cette ville.

Statues du pont Sant’Angelo

Pont Saint-Ange

Les toits sont toujours couverts de tuiles.

Terrasses romaines

Rome, ville impériale, ville de la chrétienté et capitale de l’Italie possède une richesse architecturale inestimable. La ville aux sept collines dispose d’un patrimoine unique au monde, tant en qualité qu’en quantité. Ce sont plus de 900 églises que nous pouvons y voir, de tout les styles architecturaux possibles. Ce sont des ruines plusieurs fois millénaires. Ce sont des obélisques, des fontaines, des façades d’immeubles, des palais de la Renaissance, des statues, des musées… il n’y a pas de fin. Les amoureux de l’Histoire et de l’Art avec un grand A sont ici aux anges, c’est le cas de le dire! En revanche, nous pourrions dire que c’est une ville tournée vers le passé : il va être difficile de trouver des équipements modernes, comme une salle de concert digne de ce nom par exemple. Mais est-ce véritablement un problème? Ce qui m’a frappé dans cette ville, c’est la rareté d’immeubles modernes disgracieux, qui viendraient jurer avec les œuvres magnifiques des génies de la Renaissance. Les Romains respectent leur passé. Et on ne peut pas dire non plus d’eux qui ne regardent pas le futur, cette expression ne veut, à mon sens, pas dire grand chose. Ils ont bien le quartier EUR, moderne, qui, même si il a été conçu à l’époque fasciste, est résolument de très bon goût, en plus d’être bien pensé : c’est le rationalisme italien. C’est un quartier d’affaires, mais qui possède également une vie la nuit, des espaces verts et des habitations. Les rues y sont larges, de grands trottoirs et de bonnes accessibilités. Sans compter qu’il possède une atmosphère qui ne jure pas avec le reste de la ville. On est loin des buildings d’acier et de verre de la Défense à Paris, ou du crime architectural qu’est la tour Montparnasse!

Superbes aménagements des toits

Petite note discordante : les antennes paraboliques

Venu à Rome pour dessiner avec quelques amis, je vous présente ici mes photos et celles de ma douce moitié (identifiées comme à leur habitude par un « voyager comme Ulysse » et postées sur Flickr), mais également celles de Ty Kayn, de Kyo, de Reg, de Silverfire et de emdé : je vous invite à visiter leurs blogs respectifs, il y a de très belles choses à voir :) Le dessin permet de s’arrêter plus longtemps sur un lieu, de prendre un peu le pouls de l’endroit et de découvrir des détails qui nous auraient échappé si nous n’avions pas le regard attentif.

Coucher de soleil sur la Ville Eternelle

C’est dingue la quantité de coupoles!

Si on monte en haut d’une des 7 collines, nous allons nous apercevoir qu’aucune n’est très haute. Difficile d’avoir un point de vue en hauteur de toute la ville, mais on peut avoir un beau panorama sur les toits et se faire sa petite idée. Pour les plus courageux, il y a toujours le haut de Saint Pierre de Rome, qui est le point le plus haut pour un touriste, avec une vision de la ville à coupler le souffle. En grimpant au Capitole, nous pouvons nous apercevoir du foisonnement de toits d’églises, de tuiles, mais aussi, et ça, ça m’a surpris, de plantes! Les romains donnent une attention toute particulière à leurs terrasses, et il est rare qu’un dernier étage d’immeuble ne dispose pas d’une belle terrasse avec de nombreuses plantes. Ici, les gens savent vivre.

Rome est une ville connue pour ses monuments historiques, mais devrait l’être aussi pour ses jardins, ses espaces verts et sa nature. Cette ville, malgré des millénaires d’urbanisme, n’a pas sacrifié ses espaces verts : ils sont ici très nombreux, vastes, bien entretenus. Les rues possèdent des arbres, typiques du monde méditerranéen. En regardant les photos des toits de Rome, on s’aperçoit que de nombreuses collines sont boisées, donnant au romain un horizon de verdure, plutôt qu’un horizon de HLM, de béton. C’est quelque chose qui contribue beaucoup à la qualité de vie des romains. J’adore cette ville. Nous y reviendrons.

Les derniers étages et leurs terrasses

Photos de Rome, capitale de l’Italie

Petit espace vert au milieu des tuiles

On s'aperçoit que la nature est en harmonie avec la Ville

Certaines terrasses sont d'authentiques Palais, richement décorés et aménagés.

Le théâtre antique de Marcellus sur la gauche. Au fond, la synagogue.

Les arbres sont omniprésents, juste à coté du Capitole.

C'est de cette ville qu'est née l'architecture occidentale, et ça se voit.

Même en plein centre ville, on sait que la ville est habitée par les romains, et non pas par de riches étrangers.

Vue de la ville, à partir du haut de Saint Pierre de Rome

Le Pont du Gard

Une des choses que nous avons en Europe, c’est une profusion de monuments, de vieilles pierres pleines d’histoires et de légendes. C’est sans doute une des choses que j’apprécie le plus sur notre bon vieux continent, moi qui aime tant l’Histoire. La période que j’aime le plus, c’est l’Empire Romain, et si il y a bien une région en France où je peux régaler mon amour pour les vieilles pierres romaines, c’est bien le Sud. Nous sommes partis à la découverte du plus formidable des monuments romains en France, symbole absolu du génie des Romains : le Pont du Gard, situé dans l’une des plus belles régions de France, quelque part entre Avignon et Nîmes, tout près de Remoulins.

Pierre antique

Le Pont du Gard était une œuvre architecturale utilitaire majeure, chargée d’apporter de l’eau aux ouvrages de prestige de la ville de Nîmes, comme les thermes ou les fontaines. Sans doute construit dans les années 40 et 60 de notre ère, sous le règne de l’Empereur Claude, le Pont du Gard est toujours dans un état de conservation remarquable, malgré le vandalisme, et comme bien souvent avec ce type de monument, saccagé à d’autres époques de l’Histoire par des personnes en quête de pierres pour construire autre chose. Le Pont du Gard est le plus haut connu du monde romain, avec une hauteur de 48m! L’aqueduc dont il fait partie et est la partie la plus visible commence aux Fontaines d’Eure, au pied de la ville d’Uzès, où il capte l’eau, et fini à Nîmes, 50 kms plus loin, en serpentant dans toute la région, à cause des nombreux dénivelés. Il n’y a pas que le pont qui soit une prouesse technique : sur les 50 kms du parcours, il n’y a qu’un dénivelé de 12 m! L’aqueduc servira pendant toute l’Antiquité, jusqu’à son arrêt définitif au 6ème siècle, déjà sous domination des Francs et des Wisigoths.

Entrée de l »aqueduc

Toujours beaucoup de touristes, au Pont du Gard

Les aqueducs étaient sans doute la principale marque de la grandeur de Rome : contrairement aux beaux monuments Grecs ou Égyptiens qui ne servaient pas à grand chose dans la vie de tous les jours, les romaines, peuple beaucoup plus pratique, construisaient quelque chose qui profitait à tous. L’eau apportée par ces aqueducs permettait à tout le monde de se baigner, de nettoyer les rues, d’avoir une source d’eau fraiche en permanence. L’hygiène était fondamentale, et cette habitude a sans doute empêché bien des contagions infectieuses et des maladies.

Le dernier étage est constitué de 35 arches pour 275 mètres de long

Aucun mortier n’a été utilisé pour construire l’aqueduc!

C’est fascinant que d’observer ce monument de pierre, fruit du travail de milliers d’hommes d’un autre temps, qui se détache des paysages environnants, typiques du Sud. Mes modestes photos du Pont du Gard n’en donnent qu’une idée partielle, il faut vraiment y aller sur place! Je conseille vivement de s’asseoir en terrasse, d’où l’on peut observer tranquillement à l’ombre d’un arbre le Pont, tout en buvant une boisson fraiche. Les aménagements touristiques qui ont été faits pour ce monument unique, patrimoine mondial de l’UNESCO sont vraiment très bien faits : ils ont tenu compte de la particularité du paysage, de la région, et se fondent parfaitement dans le cadre. Un musée a été bâti, accueillant et informant les touristes en mal de Savoir. Ce n’est pas pour rien si le Pont du Gard est le monument antique le plus visité de France!

Une région où la nature est preservée

On peut s’adonner au Kayak sur le Gardon

Avoir un tel monument dans mon voisinage ne me dérangerait pas du tout, ça, c’est sûr. De nombreux sportifs viennent profiter de la Nature et descendent par exemple le Gardon en canoë!  On va peut-être regarder du coté de Remoulins, tiens, c’est joli et pas trop cher, dirait-on bien.

Les aménagements pour le tourisme ont respecté l’environnement et le paysage

Travaux en contrebas du pont routier, un ajout du 18ème siècle

Prendre l’apéro en terrasse prend tout son sens à cet endroit

La région est magnifique, le Château y repose comme un bijou dans son écrin de verdure

Le Château de Maupas, inséré dans la nature

Nous sommes dans la France profonde. Celle de Jean-Pierre Pernaut. En pleine campagne. Bourges, la ville, est à une quinzaine de kilomètres. Autour de nous, des champs, à perte de vue. C’est en pays agricole qui alimente la France que nous avons passé une très agréable fin de semaine, nous permettant de visiter ce bel édifice français, et de respirer un peu d’air pur.

Le Château de Maupas

La route Jacques Cœur

Le Château de Maupas, vu de l’extérieur, ressemble bien à un de ces nombreux châteaux que l’on peut retrouver aux environs de la Loire, un ancien château médiéval reconverti en résidence, confortable et agréable à vivre. Inséré dans le circuit touristique, « la route Jacques Cœur« , il est une attraction de la région : les touristes viennent de loin découvrir l’imposante collection de faïences des Maupas, ou les jardins à la française du Château. Personnellement, comme vous savez,  nous sommes toujours à la recherche du meilleur endroit pour vivre en France (ou ailleurs, on ne sait jamais) et le Château de Maupas est ma foi très agréable… mis à part que dans le Berry, la météo explique toute cette verdure : humide. Et puis le Château n’est pas à vendre :D (on passera sous silence que nous avons besoin d’un crédit sur 10 000 ans pour pouvoir le payer, bien sûr…).

Impressionnante collection d’assiettes, exposée dans l’escalier d’Honneur

La fameuse collection de faïences, et une superbe tapisserie des Gobelins

Revenons un peu sur cette collection d’assiettes en faïence : c’est la marotte des Maupas, qui ont eu l’idée originale d’exposer les assiettes à l’entrée du château et dans les beaux escaliers menant à l’étage. Nous parlons ici d’une collection d’assiettes de 887 pièces uniques, fruit d’années de recherche, de cadeaux, de conservation, de voyages, même si il y a quelques temps, un groupe de malfaiteurs ont pu mettre la main sur quelques unes des plus belles pièces… Je déteste les voleurs d’Art, et encore plus et surtout ceux qui sont près à acheter les ouvrages d’Art dérobés.

Les châtelains, amis du Comte de Chambord, ont dans leur demeure de nombreux souvenirs du Comte. Nous avons eu le droit à une visite guidée (il n’y a d’ailleurs que des visites guidées…), où la guide nous expliquait que la famille de Maupas était très amie avec le Comte de Chambord.

La vue à l’étage de la campagne environnante est splendide : le Château n’a pas été construit là par hasard, et même dans un pays aussi plat, on arrive à avoir une certaine hauteur, qui permet de voir très loin, vers l’horizon. C’est sans doute une des choses que je préfère dans une belle maison, tout simplement la vue que l’on peut avoir. Prendre le thé tranquillement en terrasse avec une vue sur l’étang du parc du Château, c’est la grande classe. Oui, nous avons des goûts de riches :)

Les profonds remaniements que le Château a du subir, au grès des restaurations qui s’imposaient ou des besoins de ses habitants, ont coûté au Château de Maupas son inscription au Patrimoine : il a été trop modifié et restauré, ne subsistant plus que les tours médiévales du Moyen-Âge, à partir desquelles le Château a été bâti par la suite. C’est aux 19ème et 20ème siècles seulement que le Château a été réhabilité. Il possède quand même de très belles caractéristiques architecturales, avec ses fenêtres à meneaux, ses belles cheminées ou les armes des Maupas, parfaitement restaurées.

Pour finir, je rappelle que le Château est au cœur du pays Sancerrois, fameux pour son vin de Sancerre… c’est donc tout naturel qu’il y aie une production de vin du Château :D (oui OK, je ne suis pas un appréciateur de vin, je ne pourrais pas témoigner de sa qualité). Après avoir visité cette belle demeure de noble au sang bleu,  on comprend mieux pourquoi la Duchesse du Berry, arrière petite fille d’Henri IV, y séjourna pendant la guerre de Vendée : difficile de faire plus tranquille.

Château de Maupas

18220 Morogues
tél: 02 48 64 41 71

Périodes d’ouverture

Mai, Juin, Septembre
du Mardi au Dimanche de 15h à 19h

Juillet, Août
du lundi au vendredi de 14h à 19h

Quelques photos du Château de Maupas

On voit la belle tour à créneaux, d’origine médiévale

Cette tour ronde est le colombier ou pigeonnier du Château

Au bout du chemin, le Château

L’ancienne cuisine du Château, et sa collection de cuivres

Quelques uns des ustensiles de cuisine du Château de Maupas

Les armes de la famille de Maupas

Au bout du jardin à la française, l’étang

La façade gauche n’a plus le charme de l’ancien, que l’on peut voir sur la façade droite

Les arbres du jardin sont majestueux

Au fond, un puits.

Les toits pentus, refaits à neuf, sont superbes.

La devise Habiter c’est Servir résume la philosophie de la famille des Maupas, au service du Château

Au bout de la route, l’Abbaye de Montmajour

Si vous passez dans la région d’Arles et la Camargue, il existe un fabuleux monument national, inscrit au patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO qu’il faut visiter. Je parle bien sûr de la fabuleuse Abbaye de Montmajour, chef d’œuvre de l’art médiéval. L’abbaye Saint-Pierre de Montmajour a été fondée en la très lointaine année de 948, il y a plus de 1000 ans, rien que ça, et ne sert plus aujourd’hui qu’à être admirée par les yeux des touristes ébahis, les moines bénédictins ayant depuis longtemps changé de locaux.

L’abbaye incite au repos, au calme, à la contemplation… vous entendez le chant des cigales?

L’abbaye est toute proche d’Arles, à environ 2 ou 3 kms, et se distingue, majestueusement perchée sur sa colline, le « Mont Majour », à des kilomètres à la ronde. Quelle vision on a lorsque l’on s’y dirige, sans vraiment savoir si c’est l’abbaye ou pas ! Mais à un moment donné, lors de notre recherche du chemin pour y aller, il semblait évident que cet immense complexe de pierre bâti par l’homme que l’on apercevait au bout de la route ne pouvait être que l’Abbaye : ce n’est pas pour rien que l’on se retrouve inscrit au patrimoine mondial de l’Humanité depuis le début!

L’Abbaye de Montmajour, imposante

Ce qui frappe le plus lorsque l’on arrive à l’Abbaye, c’est les trois styles architecturaux qu’on y trouve, témoignant de la longue occupation du site. On trouvera le style roman, avec ces énormes murs caractéristiques, le style gothique et pour finir, le style classique. Le site, après la révolution, a été laissé malheureusement à l’abandon, provoquant la ruine de bon nombre de constructions, notamment les constructions de style classique, actuellement en cours de restauration.

Sur la gauche, la tour, à droite, l’église Notre Dame.

En plus de mille ans d’histoire, ce sont deux ensembles monastiques que les bénédictins ont construits en cet emplacement. Le premier, le monastère de Saint-Pierre, fut construit du 10^ème siècle au 15^ème. C’est cet édifice qui représente le mieux l’Art Roman de l’Abbaye, et permet d’avoir la plus belle vue de la région d’Arles et Tarrascon, avec sa tour Pons de l’Orme, haute de 26 mètres. La crypte est dotée d’une rotonde, d’un déambulatoire et de cinq chapelles de style rayonnant. Unique en Provence, cette crypte est sous la nef de l’abbatiale romane « Notre Dame », et servait également d’église basse. Le deuxième monastère, le monastère Saint-Maur, est beaucoup plus récent : il fut construit de 1703 à 1736.

Monastère Saint Maur

La légende de Montmajour commence en l’an 46, avec l’arrivée de Saint Trophime, qui évangélisa Arles. On dit du saint qu’il se réfugiait dans une grotte du Mont Majour pour prier. C’est en 948 qu’une femme de la noblesse de Bourgogne, dame Teucina, fait don aux moines qui se trouvaient sur le site de l’emplacement. En 963, le pape place Montmajour sous son autorité.

On se sent entre ciel et terre, à cet endroit

Son apogée se fera lorsque l’Abbaye parviendra à acquérir se que l’on croyait être un morceau de la vraie Croix. Dès lors, des pèlerinages se feront chaque année pour voir cette sainte relique.

Endroit idéal pour se recueuillir, prier

A Montmajour, les comtes de Provence ce sont fait inhumer, pour l’éternité. D’abord dans la crypte, puis dans le cloître. C’est un lieu chargé d’histoire que nous avons la chance de pouvoir visiter, et habiter aux proximités d’un tel monument n’est pas pour me déplaire : la région est très belle, Arles est une ville très dynamique et on pourrait s’étonner de la moindre invasion de retraités parisiens de ce coin-ci de France. Tant mieux.

Le cloitre de Montmajour

Le nouveau monastère, en ruines, surplombe le cloitre, avec son puits caractéristique

Du haut de la tour, une vue époustouflante de la région, au pied des Alpilles

De nos jours, l’Abbaye, en plus de sa vocation touristique, sert également de salle d’exposition de photographie de premier ordre. Je suis mitigé quand à cette utilisation : c’est bien de donner une certaine utilité à l’Abbaye autre que de servir de pin-up sous les appareils photos des touristes, mais les photos exposées sont clairement bien moins intéressantes que le monument lui-même. On vient pour l’Abbaye, pas pour les expos photographiques, et par endroits, voir l’intérieur de l’Abbaye colonisé par ces photos peut provoquer certaines réactions allergiques de la part de l’appréciateur de vieilles pierres que je suis. Enfin, passons, j’aime beaucoup la photographie également (on s’en serait doutés), on ne va pas faire la fine bouche non plus :)

Exposition photographique

L’expo photo est présente un peu partout

Photographies de l’Abbaye de Montmajour

Escalier menant à l’entrée de l’Abbaye

Architecture typiquement romane

Sur chaque pierre, la marque de l’artisan

église Notre Dame

On peut ressentir les influences gothiques

L’intérieur de l’abbaye est assez sombre

Beaucoup de détails gothiques réhaussent la beauté de l’Abbaye

Paysage d’Arles, vu au travers d’un des vitraux de l’Abbaye

Chapelles rayonnantes du cloître

Les chapiteaux de l’Abbaye de Montmajour sont l’une des raisons du succès de ce monument

Un soin tout particulier est apporté à la restauration des chapiteaux du cloitre

On aperçoit, derrière, le « donjon », la tour Pons de l’Orme

Chaque chapiteau est une œuvre d’art à part entière

Ancien escalier, malheureusement en ruine

Ce n’est pas une bonne idée de tomber à cet endroit…

Au fond, la tour Pons de l’Orme, construite pendant les Grandes Compagnies, à la suite de la guerre de Cent Ans

Creusée à même la roche, la nécropole rupestre de Montmajour

Sommet de la tour Pons de l’Orme

Beaucoup de personnes laissent leur emprunte sur le haut de l’escalier qui conduit au sommet de la tour

On peut bien apprécier l’état de ruine de l’abbaye, vu d’en haut.

Majestueuse tour Pons de l’Orme

Cette nécropole, datant probablement du Xième siècle, est bien mystérieuse

La faune et la flore présente dans l’eau verte de la nécropole est protégée!

Remparts d'Aigues-Mortes

J’adore le sud de la France. Il fait beau assez souvent (surtout si on pense qu’aujourd’hui à Paris, il pleut u_u), il y a la mer pas trop loin et pas trop froide (aah ces bonnes baignades gelées à Trouville :’) ) et en plus, on y mange bien. J’avais à la fin de l’année un petit peu visité la Camargue est les Saintes Maries de la Mer. Je m’étais dit qu’il fallait absolument revenir dans cette très belle région de France (plus précisemment en Petite Camargue), et découvrir cette fois ci la ville d’Aigues-Mortes.

Et j’ai très bien fait.

Une des formidables portes de cette ville de Camargue

Connue avant tout pour ses remparts médiévaux construits par Saint Louis, Aigues-Mortes est une ville très touristique : 1 million de touristes par an, selon les derniers chiffres. Mais cette avalanche de touristes n’a pas radicalement changé la physionomie de la ville comme on pourrait le constater pour le village des Baux de Provence par exemple. Et heureusement! En plein week-end de mai, alors qu’il fait beau et que tout incite à la visite, on peut encore se promener calmement dans les rues au style du Moyen-Âge sans être agressé par une horde de touristes à appareil photo (comme nous en fait, mais chut) ou des cartes postales tous les 2 mètres. Pour celà, la visite d’Aigues-Mortes est agréable, comme vous pouvez le constater sur les photos que nous avons prises lors de notre séjour à Aigues-Mortes.

Complexe défensif médiéval

Portail principal. Impressionant.

Au Moyen-Âge, on avait l'habitude de raser les proximités d'un château fort de tout arbre, pour empêcher les envahisseurs d'avoir du bois

Une ligne de chemin de fer, entre les remparts de la ville et la route

Juste en face des remparts commence la ville "hors les murs"

Nous n’avons pas eu le temps de visiter les remparts de l’intérieur (et d’avoir un point de vue panoramique de la ville), ce qui nous donne une excuse parfaite pour revenir :D ! En revanche, on a flâné dans les petites ruelles de la ville construite par Louis IX en l’an 1242, avec le concours des Templiers, maîtres du territoire d’Aquae Mortuae, Aigues-Mortes. Saint Louis, ayant besoin d’un accès à la mer Méditerranée, échangea des territoires arables de son royaume contre ce port creusé par les templiers. L’aventure des Croisades pouvait recommencer, et nous pouvons profiter aujourd’hui d’un complexe de remparts (1640 mètres de murs) et d’ouvrages médiévaux extremement bien conservés! Du port médiéval, il reste aujourd’hui un port de plaisance, rempli de bateaux :)

Port de plaisance d'Aigues-Mortes

C'est la rue la plus touristique de la ville

Place Saint Louis

Les arbres de la place permettent une ombre agréable qui protège du soleil de printemps

L’église de Notre Dame des Sablons est plus ancienne que les remparts eux-mêmes. Située sur l’un des cotés de la place Saint-Louis, elle est aussi fortifiée que le reste de la ville, presque :D . J’en ai profité pour faire quelques photos de l’intérieur de l’église, et m’entraîner à la photographie HDR, qui me permet d’avoir des images plus belles.

Notre Dame des Sablons, vue de la place

Intérieur de l'église de Notre Dame des Sablons

Photo HDR de Notre Dame des Sablons

Aujourd’hui, en honneur de ce Saint roi, la ville possède une statue qui lui est dédiée, sur la place à son nom. C’est le centre touristique de la ville, là où on prend plaisir à venir manger en terrasse d’un restaurant le soir, et goûter en dessert une fougasse d’Aigues-Mortes, à la fleur d’oranger. L’absence de voitures dans la ville (hormis celles des habitants) et de nombreuses rues piétonnes (comme c’est le cas de la place) est vraiment très reposant. En même temps, la ville historique est si petite que je ne vois pas très bien l’utilité de venir avec sa voiture entre les murs d’Aigues-Mortes, on peut parfaitement laisser notre auto à l’extérieur, dans l’un des parkings à l’ombre des remparts.

Calme des rues

Les remparts sont omniprésents

Immense pelouse en face de la ville. Au fond, le port.

Pour les amoureux d'Histoire, Aigues-Mortes est une destination de rêve!

Les murailles sont imposantes

Entrée des tours et des remparts d'Aigues-Mortes

Est-ce que nous pourrions habiter à Aigues-Mortes? Pourquoi pas, si on aime les petites villes touristiques. Avec des plages pas trop loin, à 30 ou 35 kms des villes de Nîmes et Montpellier, avec son climat doux, Aigues-Mortes est sans doute une ville très agréable à vivre. Si on veut jouer au foot avec un copain, il suffit de sortir des remparts et aller sur la pelouse juste en face de la ville.

Quelques photos d’Aigues-Mortes

Au fond, la Tour de Constance

Très jolie fenêtre

Eglise de la confrérie des Pénitents Gris

Place de la Viguerie

Les différents immeubles des rues de la ville sont d'époques parfois bien différentes

Les voitures ne dérangent pas trop avec leur bruit

Photo de l'entrée de la ville médiévale, de nuit.

Les petites banderolles accrochées au dessus des rues donnent un petit air festif à la ville bien sympa.

C'est presque la pleine lune au dessus d'Aigues-Mortes

Place Saint Louis, de nuit.