Les jardins de la Ménara sont un lieu de promenade très apprécié

Marrakech, la ville rouge, regorge d’endroits aux somptueux paysages. L’un des plus marquants de cette ville marocaine est sans aucun doute les jardins de la Ménara, et son grand bassin, que nous avons visité. C’était le seul endroit de la ville où les amoureux pouvaient venir se rencontrer! Inutile de dire que l’endroit a gardé cette aura de lieu romantique par excellence, avec de nombreux promeneurs qui viennent avec leur belle profiter des reflets dorés et rougeoyants du Pavillon de la Ménara dans les eaux du bassin.

Les murs sont comme partout ailleurs dans la ville : rouges

A l’origine, le bassin avait été créé pour irriguer en eau la grande oliveraie des jardins de la Ménara. Toujours en état de marche, elle rempli toujours cette fonction, comme à ses débuts, il y a plus de 700 ans, en acheminant l’eau des montagnes distantes de 30 kms, mais bien visibles à cet endroit : c’est l’Atlas. Les jardins avaient été plantés par la dynastie Almohade, à 45 minutes de la place Jamaâ El Fna, déjà abordée sur notre site :)

L’entrée du Pavillon de la Ménara

Promenade dans l’oliveraie

C’est, à mon sens, l’endroit le plus paisible de la ville. Il n’y a pas de voitures à proximité, l’avenue Mohammed VI étant suffisamment éloignée pour qu’on entende pas les bruits de klaxon et autres sirènes. De nombreux couples viennent ici, mais également des familles avec leurs enfants, des jeunes, bref, la société de Marrakech en général, profitant de l’aubaine que représente un parc aussi grand, aussi proche, mais en même temps aussi loin de l’agitation de la ville. Et puis… quel plaisir de s’asseoir ici, en regardant les eaux du bassin, et au loin les neiges éternelles des montagnes de l’Atlas! C’est un spectacle unique qui vaut le détour.

Le Pavillon de la Ménara

Le gigantesque bassin, qui irrigue en eau l’oliveraie des jardins

Des gradins, où viennent s’asseoir les promeneurs, profitant du spectacle

Le Pavillon, se reflétant dans l’eau du bassin

La Ménara etait l’un des rares endroits de Marrakech où les amoureux pouvaient se rencontrer tranquillement

Le travail du fer forgé transforme une barrière en dentelle!

Le Pont du Gard

Une des choses que nous avons en Europe, c’est une profusion de monuments, de vieilles pierres pleines d’histoires et de légendes. C’est sans doute une des choses que j’apprécie le plus sur notre bon vieux continent, moi qui aime tant l’Histoire. La période que j’aime le plus, c’est l’Empire Romain, et si il y a bien une région en France où je peux régaler mon amour pour les vieilles pierres romaines, c’est bien le Sud. Nous sommes partis à la découverte du plus formidable des monuments romains en France, symbole absolu du génie des Romains : le Pont du Gard, situé dans l’une des plus belles régions de France, quelque part entre Avignon et Nîmes, tout près de Remoulins.

Pierre antique

Le Pont du Gard était une œuvre architecturale utilitaire majeure, chargée d’apporter de l’eau aux ouvrages de prestige de la ville de Nîmes, comme les thermes ou les fontaines. Sans doute construit dans les années 40 et 60 de notre ère, sous le règne de l’Empereur Claude, le Pont du Gard est toujours dans un état de conservation remarquable, malgré le vandalisme, et comme bien souvent avec ce type de monument, saccagé à d’autres époques de l’Histoire par des personnes en quête de pierres pour construire autre chose. Le Pont du Gard est le plus haut connu du monde romain, avec une hauteur de 48m! L’aqueduc dont il fait partie et est la partie la plus visible commence aux Fontaines d’Eure, au pied de la ville d’Uzès, où il capte l’eau, et fini à Nîmes, 50 kms plus loin, en serpentant dans toute la région, à cause des nombreux dénivelés. Il n’y a pas que le pont qui soit une prouesse technique : sur les 50 kms du parcours, il n’y a qu’un dénivelé de 12 m! L’aqueduc servira pendant toute l’Antiquité, jusqu’à son arrêt définitif au 6ème siècle, déjà sous domination des Francs et des Wisigoths.

Entrée de l »aqueduc

Toujours beaucoup de touristes, au Pont du Gard

Les aqueducs étaient sans doute la principale marque de la grandeur de Rome : contrairement aux beaux monuments Grecs ou Égyptiens qui ne servaient pas à grand chose dans la vie de tous les jours, les romaines, peuple beaucoup plus pratique, construisaient quelque chose qui profitait à tous. L’eau apportée par ces aqueducs permettait à tout le monde de se baigner, de nettoyer les rues, d’avoir une source d’eau fraiche en permanence. L’hygiène était fondamentale, et cette habitude a sans doute empêché bien des contagions infectieuses et des maladies.

Le dernier étage est constitué de 35 arches pour 275 mètres de long

Aucun mortier n’a été utilisé pour construire l’aqueduc!

C’est fascinant que d’observer ce monument de pierre, fruit du travail de milliers d’hommes d’un autre temps, qui se détache des paysages environnants, typiques du Sud. Mes modestes photos du Pont du Gard n’en donnent qu’une idée partielle, il faut vraiment y aller sur place! Je conseille vivement de s’asseoir en terrasse, d’où l’on peut observer tranquillement à l’ombre d’un arbre le Pont, tout en buvant une boisson fraiche. Les aménagements touristiques qui ont été faits pour ce monument unique, patrimoine mondial de l’UNESCO sont vraiment très bien faits : ils ont tenu compte de la particularité du paysage, de la région, et se fondent parfaitement dans le cadre. Un musée a été bâti, accueillant et informant les touristes en mal de Savoir. Ce n’est pas pour rien si le Pont du Gard est le monument antique le plus visité de France!

Une région où la nature est preservée

On peut s’adonner au Kayak sur le Gardon

Avoir un tel monument dans mon voisinage ne me dérangerait pas du tout, ça, c’est sûr. De nombreux sportifs viennent profiter de la Nature et descendent par exemple le Gardon en canoë!  On va peut-être regarder du coté de Remoulins, tiens, c’est joli et pas trop cher, dirait-on bien.

Les aménagements pour le tourisme ont respecté l’environnement et le paysage

Travaux en contrebas du pont routier, un ajout du 18ème siècle

Prendre l’apéro en terrasse prend tout son sens à cet endroit

La région est magnifique, le Château y repose comme un bijou dans son écrin de verdure

Le Château de Maupas, inséré dans la nature

Nous sommes dans la France profonde. Celle de Jean-Pierre Pernaut. En pleine campagne. Bourges, la ville, est à une quinzaine de kilomètres. Autour de nous, des champs, à perte de vue. C’est en pays agricole qui alimente la France que nous avons passé une très agréable fin de semaine, nous permettant de visiter ce bel édifice français, et de respirer un peu d’air pur.

Le Château de Maupas

La route Jacques Cœur

Le Château de Maupas, vu de l’extérieur, ressemble bien à un de ces nombreux châteaux que l’on peut retrouver aux environs de la Loire, un ancien château médiéval reconverti en résidence, confortable et agréable à vivre. Inséré dans le circuit touristique, « la route Jacques Cœur« , il est une attraction de la région : les touristes viennent de loin découvrir l’imposante collection de faïences des Maupas, ou les jardins à la française du Château. Personnellement, comme vous savez,  nous sommes toujours à la recherche du meilleur endroit pour vivre en France (ou ailleurs, on ne sait jamais) et le Château de Maupas est ma foi très agréable… mis à part que dans le Berry, la météo explique toute cette verdure : humide. Et puis le Château n’est pas à vendre :D (on passera sous silence que nous avons besoin d’un crédit sur 10 000 ans pour pouvoir le payer, bien sûr…).

Impressionnante collection d’assiettes, exposée dans l’escalier d’Honneur

La fameuse collection de faïences, et une superbe tapisserie des Gobelins

Revenons un peu sur cette collection d’assiettes en faïence : c’est la marotte des Maupas, qui ont eu l’idée originale d’exposer les assiettes à l’entrée du château et dans les beaux escaliers menant à l’étage. Nous parlons ici d’une collection d’assiettes de 887 pièces uniques, fruit d’années de recherche, de cadeaux, de conservation, de voyages, même si il y a quelques temps, un groupe de malfaiteurs ont pu mettre la main sur quelques unes des plus belles pièces… Je déteste les voleurs d’Art, et encore plus et surtout ceux qui sont près à acheter les ouvrages d’Art dérobés.

Les châtelains, amis du Comte de Chambord, ont dans leur demeure de nombreux souvenirs du Comte. Nous avons eu le droit à une visite guidée (il n’y a d’ailleurs que des visites guidées…), où la guide nous expliquait que la famille de Maupas était très amie avec le Comte de Chambord.

La vue à l’étage de la campagne environnante est splendide : le Château n’a pas été construit là par hasard, et même dans un pays aussi plat, on arrive à avoir une certaine hauteur, qui permet de voir très loin, vers l’horizon. C’est sans doute une des choses que je préfère dans une belle maison, tout simplement la vue que l’on peut avoir. Prendre le thé tranquillement en terrasse avec une vue sur l’étang du parc du Château, c’est la grande classe. Oui, nous avons des goûts de riches :)

Les profonds remaniements que le Château a du subir, au grès des restaurations qui s’imposaient ou des besoins de ses habitants, ont coûté au Château de Maupas son inscription au Patrimoine : il a été trop modifié et restauré, ne subsistant plus que les tours médiévales du Moyen-Âge, à partir desquelles le Château a été bâti par la suite. C’est aux 19ème et 20ème siècles seulement que le Château a été réhabilité. Il possède quand même de très belles caractéristiques architecturales, avec ses fenêtres à meneaux, ses belles cheminées ou les armes des Maupas, parfaitement restaurées.

Pour finir, je rappelle que le Château est au cœur du pays Sancerrois, fameux pour son vin de Sancerre… c’est donc tout naturel qu’il y aie une production de vin du Château :D (oui OK, je ne suis pas un appréciateur de vin, je ne pourrais pas témoigner de sa qualité). Après avoir visité cette belle demeure de noble au sang bleu,  on comprend mieux pourquoi la Duchesse du Berry, arrière petite fille d’Henri IV, y séjourna pendant la guerre de Vendée : difficile de faire plus tranquille.

Château de Maupas

18220 Morogues
tél: 02 48 64 41 71

Périodes d’ouverture

Mai, Juin, Septembre
du Mardi au Dimanche de 15h à 19h

Juillet, Août
du lundi au vendredi de 14h à 19h

Quelques photos du Château de Maupas

On voit la belle tour à créneaux, d’origine médiévale

Cette tour ronde est le colombier ou pigeonnier du Château

Au bout du chemin, le Château

L’ancienne cuisine du Château, et sa collection de cuivres

Quelques uns des ustensiles de cuisine du Château de Maupas

Les armes de la famille de Maupas

Au bout du jardin à la française, l’étang

La façade gauche n’a plus le charme de l’ancien, que l’on peut voir sur la façade droite

Les arbres du jardin sont majestueux

Au fond, un puits.

Les toits pentus, refaits à neuf, sont superbes.

La devise Habiter c’est Servir résume la philosophie de la famille des Maupas, au service du Château

Au bout de la route, l’Abbaye de Montmajour

Si vous passez dans la région d’Arles et la Camargue, il existe un fabuleux monument national, inscrit au patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO qu’il faut visiter. Je parle bien sûr de la fabuleuse Abbaye de Montmajour, chef d’œuvre de l’art médiéval. L’abbaye Saint-Pierre de Montmajour a été fondée en la très lointaine année de 948, il y a plus de 1000 ans, rien que ça, et ne sert plus aujourd’hui qu’à être admirée par les yeux des touristes ébahis, les moines bénédictins ayant depuis longtemps changé de locaux.

L’abbaye incite au repos, au calme, à la contemplation… vous entendez le chant des cigales?

L’abbaye est toute proche d’Arles, à environ 2 ou 3 kms, et se distingue, majestueusement perchée sur sa colline, le « Mont Majour », à des kilomètres à la ronde. Quelle vision on a lorsque l’on s’y dirige, sans vraiment savoir si c’est l’abbaye ou pas ! Mais à un moment donné, lors de notre recherche du chemin pour y aller, il semblait évident que cet immense complexe de pierre bâti par l’homme que l’on apercevait au bout de la route ne pouvait être que l’Abbaye : ce n’est pas pour rien que l’on se retrouve inscrit au patrimoine mondial de l’Humanité depuis le début!

L’Abbaye de Montmajour, imposante

Ce qui frappe le plus lorsque l’on arrive à l’Abbaye, c’est les trois styles architecturaux qu’on y trouve, témoignant de la longue occupation du site. On trouvera le style roman, avec ces énormes murs caractéristiques, le style gothique et pour finir, le style classique. Le site, après la révolution, a été laissé malheureusement à l’abandon, provoquant la ruine de bon nombre de constructions, notamment les constructions de style classique, actuellement en cours de restauration.

Sur la gauche, la tour, à droite, l’église Notre Dame.

En plus de mille ans d’histoire, ce sont deux ensembles monastiques que les bénédictins ont construits en cet emplacement. Le premier, le monastère de Saint-Pierre, fut construit du 10^ème siècle au 15^ème. C’est cet édifice qui représente le mieux l’Art Roman de l’Abbaye, et permet d’avoir la plus belle vue de la région d’Arles et Tarrascon, avec sa tour Pons de l’Orme, haute de 26 mètres. La crypte est dotée d’une rotonde, d’un déambulatoire et de cinq chapelles de style rayonnant. Unique en Provence, cette crypte est sous la nef de l’abbatiale romane « Notre Dame », et servait également d’église basse. Le deuxième monastère, le monastère Saint-Maur, est beaucoup plus récent : il fut construit de 1703 à 1736.

Monastère Saint Maur

La légende de Montmajour commence en l’an 46, avec l’arrivée de Saint Trophime, qui évangélisa Arles. On dit du saint qu’il se réfugiait dans une grotte du Mont Majour pour prier. C’est en 948 qu’une femme de la noblesse de Bourgogne, dame Teucina, fait don aux moines qui se trouvaient sur le site de l’emplacement. En 963, le pape place Montmajour sous son autorité.

On se sent entre ciel et terre, à cet endroit

Son apogée se fera lorsque l’Abbaye parviendra à acquérir se que l’on croyait être un morceau de la vraie Croix. Dès lors, des pèlerinages se feront chaque année pour voir cette sainte relique.

Endroit idéal pour se recueuillir, prier

A Montmajour, les comtes de Provence ce sont fait inhumer, pour l’éternité. D’abord dans la crypte, puis dans le cloître. C’est un lieu chargé d’histoire que nous avons la chance de pouvoir visiter, et habiter aux proximités d’un tel monument n’est pas pour me déplaire : la région est très belle, Arles est une ville très dynamique et on pourrait s’étonner de la moindre invasion de retraités parisiens de ce coin-ci de France. Tant mieux.

Le cloitre de Montmajour

Le nouveau monastère, en ruines, surplombe le cloitre, avec son puits caractéristique

Du haut de la tour, une vue époustouflante de la région, au pied des Alpilles

De nos jours, l’Abbaye, en plus de sa vocation touristique, sert également de salle d’exposition de photographie de premier ordre. Je suis mitigé quand à cette utilisation : c’est bien de donner une certaine utilité à l’Abbaye autre que de servir de pin-up sous les appareils photos des touristes, mais les photos exposées sont clairement bien moins intéressantes que le monument lui-même. On vient pour l’Abbaye, pas pour les expos photographiques, et par endroits, voir l’intérieur de l’Abbaye colonisé par ces photos peut provoquer certaines réactions allergiques de la part de l’appréciateur de vieilles pierres que je suis. Enfin, passons, j’aime beaucoup la photographie également (on s’en serait doutés), on ne va pas faire la fine bouche non plus :)

Exposition photographique

L’expo photo est présente un peu partout

Photographies de l’Abbaye de Montmajour

Escalier menant à l’entrée de l’Abbaye

Architecture typiquement romane

Sur chaque pierre, la marque de l’artisan

église Notre Dame

On peut ressentir les influences gothiques

L’intérieur de l’abbaye est assez sombre

Beaucoup de détails gothiques réhaussent la beauté de l’Abbaye

Paysage d’Arles, vu au travers d’un des vitraux de l’Abbaye

Chapelles rayonnantes du cloître

Les chapiteaux de l’Abbaye de Montmajour sont l’une des raisons du succès de ce monument

Un soin tout particulier est apporté à la restauration des chapiteaux du cloitre

On aperçoit, derrière, le « donjon », la tour Pons de l’Orme

Chaque chapiteau est une œuvre d’art à part entière

Ancien escalier, malheureusement en ruine

Ce n’est pas une bonne idée de tomber à cet endroit…

Au fond, la tour Pons de l’Orme, construite pendant les Grandes Compagnies, à la suite de la guerre de Cent Ans

Creusée à même la roche, la nécropole rupestre de Montmajour

Sommet de la tour Pons de l’Orme

Beaucoup de personnes laissent leur emprunte sur le haut de l’escalier qui conduit au sommet de la tour

On peut bien apprécier l’état de ruine de l’abbaye, vu d’en haut.

Majestueuse tour Pons de l’Orme

Cette nécropole, datant probablement du Xième siècle, est bien mystérieuse

La faune et la flore présente dans l’eau verte de la nécropole est protégée!

Promenade à cheval en Camargue

La Camargue est une région qui me fascine. Située dans le sud de la France, au bord de mer, dans le delta du Rhône, cette région est une des régions les plus désertes de France! Alors que sur le papier, lorsque l’on dit « sud de la France au bord de la mer », on s’attend plutôt à une région surpeuplée, avec beaucoup de retraités parisiens, comme pourrait l’être la ville de Nice, par exemple, ou bondé de riches millionnaires comme Saint Tropez.

Maison en Camargue

Et au dela de cette palissade, une maison typique de Camargue

Mais la Camargue est différente. Cette belle région semble encore être sauvage. Faut il mettre la faute sur les industries lourdes qu’on trouve à la lisière de la Camargue? Faut-il mettre la faute sur le risque d’invasion de la mer et conséquente disparition? Ou tout simplement l’absence d’une grande ville à proximité? Ce qui n’est même pas vrai, vu qu’il y a Arles, à l’entrée de la Camargue. Quoiqu’il en soit, heureusement que la Camargue est comme elle est. Les petites villes des Saintes Maries de la Mer ou Aigues Mortes, déjà bien visitées par les touristes, n’ont pas vraiment besoin d’une spéculation immobilière à tout va et d’un urbanisme qui défigurerait ce pourquoi les touristes sont venus : le paysage.

C'est un régal que de traverser les routes de Camargue

Ce qui est sûr, c’est que si vous aimez la nature, les grands espaces, un voyage en Camargue est tout à fait ce qu’il vous faut! Il est facile de se perdre sur une petite route camarguaise, et de croiser des chevaux, ou de voir des taureaux de Camargue se reposer tranquillement. C’est aussi un immense parc national, une réserve écologique, où les oiseaux sont rois. Les flamands roses sont ici dans leur habitat naturel. La Camargue est riche en cultures et traditions. Nous connaissons tous le riz camarguais ou le sel de Camargue… sans compter les spécialités culinaires locales. Avec mes photos, j’ai tenté vaguement de montrer la beauté et diversité des paysages de cette terre à mi chemin entre la mer, le fleuve et le ciel.

On peut apercevoir les éoliennes, au fond à droite

Parc éolien en Camargue

L'industrie est toute proche, aux portes de Camargue

Le bac de Barcarin

Traversée du Rhône avec le bac

La Camargue est une région avec très peu de dénivelé

Un des nombreux étangs de Camargue

Royaume des oiseaux

Ici, une éventuelle montée des eaux serait catastrophique

L'étang de Vaccarés, que l'on voit au loin, ne fait pas plus de 2m de profondeur!

La route passe juste à coté de l'étang, il est facile de se faire inonder

Seul les arbres donnent du relief à ces paysages

Une roubine, qui sert à irriguer et à assainir

Les plus grands vignobles se trouvent en Camargue

De ces vignobles naîtra le vin des sables de Camargue

Les vignes de Camargue, très présentes

Ces vignes sont chouchoutées, avec un système d'arrosage evolué

Animaux en Camargue

Sur l'horizon, on observe des montagnes marquant la fin de la Camargue : les Alpilles

Un point d'observation, sur le bord de la route, D37

Vaches et taureaux, à deux pas de la route

Très belle petite route

Route du domaine de Méjanes

Les flamands roses sont omniprésents

Les ornithologues sont heureux, en Camargue

Cette roubine longe la route

Chevaux d'une manade, et leurs poulains

Si vous cliquez sur la photo pour la voir en grand, vous pourrez voir les flamands roses

Les nuages sont superbes, en Camargue

Sur cette maison, on peut voir la Croix de Camargue, symbole de la région

Les couchers de soleil camarguais sont inoubliables

Jeu de couleurs

L'autre grande culture de Camargue : le riz. Ici, une rizière.

Cavalier en Camargue

Remparts d'Aigues-Mortes

J’adore le sud de la France. Il fait beau assez souvent (surtout si on pense qu’aujourd’hui à Paris, il pleut u_u), il y a la mer pas trop loin et pas trop froide (aah ces bonnes baignades gelées à Trouville :’) ) et en plus, on y mange bien. J’avais à la fin de l’année un petit peu visité la Camargue est les Saintes Maries de la Mer. Je m’étais dit qu’il fallait absolument revenir dans cette très belle région de France (plus précisemment en Petite Camargue), et découvrir cette fois ci la ville d’Aigues-Mortes.

Et j’ai très bien fait.

Une des formidables portes de cette ville de Camargue

Connue avant tout pour ses remparts médiévaux construits par Saint Louis, Aigues-Mortes est une ville très touristique : 1 million de touristes par an, selon les derniers chiffres. Mais cette avalanche de touristes n’a pas radicalement changé la physionomie de la ville comme on pourrait le constater pour le village des Baux de Provence par exemple. Et heureusement! En plein week-end de mai, alors qu’il fait beau et que tout incite à la visite, on peut encore se promener calmement dans les rues au style du Moyen-Âge sans être agressé par une horde de touristes à appareil photo (comme nous en fait, mais chut) ou des cartes postales tous les 2 mètres. Pour celà, la visite d’Aigues-Mortes est agréable, comme vous pouvez le constater sur les photos que nous avons prises lors de notre séjour à Aigues-Mortes.

Complexe défensif médiéval

Portail principal. Impressionant.

Au Moyen-Âge, on avait l'habitude de raser les proximités d'un château fort de tout arbre, pour empêcher les envahisseurs d'avoir du bois

Une ligne de chemin de fer, entre les remparts de la ville et la route

Juste en face des remparts commence la ville "hors les murs"

Nous n’avons pas eu le temps de visiter les remparts de l’intérieur (et d’avoir un point de vue panoramique de la ville), ce qui nous donne une excuse parfaite pour revenir :D ! En revanche, on a flâné dans les petites ruelles de la ville construite par Louis IX en l’an 1242, avec le concours des Templiers, maîtres du territoire d’Aquae Mortuae, Aigues-Mortes. Saint Louis, ayant besoin d’un accès à la mer Méditerranée, échangea des territoires arables de son royaume contre ce port creusé par les templiers. L’aventure des Croisades pouvait recommencer, et nous pouvons profiter aujourd’hui d’un complexe de remparts (1640 mètres de murs) et d’ouvrages médiévaux extremement bien conservés! Du port médiéval, il reste aujourd’hui un port de plaisance, rempli de bateaux :)

Port de plaisance d'Aigues-Mortes

C'est la rue la plus touristique de la ville

Place Saint Louis

Les arbres de la place permettent une ombre agréable qui protège du soleil de printemps

L’église de Notre Dame des Sablons est plus ancienne que les remparts eux-mêmes. Située sur l’un des cotés de la place Saint-Louis, elle est aussi fortifiée que le reste de la ville, presque :D . J’en ai profité pour faire quelques photos de l’intérieur de l’église, et m’entraîner à la photographie HDR, qui me permet d’avoir des images plus belles.

Notre Dame des Sablons, vue de la place

Intérieur de l'église de Notre Dame des Sablons

Photo HDR de Notre Dame des Sablons

Aujourd’hui, en honneur de ce Saint roi, la ville possède une statue qui lui est dédiée, sur la place à son nom. C’est le centre touristique de la ville, là où on prend plaisir à venir manger en terrasse d’un restaurant le soir, et goûter en dessert une fougasse d’Aigues-Mortes, à la fleur d’oranger. L’absence de voitures dans la ville (hormis celles des habitants) et de nombreuses rues piétonnes (comme c’est le cas de la place) est vraiment très reposant. En même temps, la ville historique est si petite que je ne vois pas très bien l’utilité de venir avec sa voiture entre les murs d’Aigues-Mortes, on peut parfaitement laisser notre auto à l’extérieur, dans l’un des parkings à l’ombre des remparts.

Calme des rues

Les remparts sont omniprésents

Immense pelouse en face de la ville. Au fond, le port.

Pour les amoureux d'Histoire, Aigues-Mortes est une destination de rêve!

Les murailles sont imposantes

Entrée des tours et des remparts d'Aigues-Mortes

Est-ce que nous pourrions habiter à Aigues-Mortes? Pourquoi pas, si on aime les petites villes touristiques. Avec des plages pas trop loin, à 30 ou 35 kms des villes de Nîmes et Montpellier, avec son climat doux, Aigues-Mortes est sans doute une ville très agréable à vivre. Si on veut jouer au foot avec un copain, il suffit de sortir des remparts et aller sur la pelouse juste en face de la ville.

Quelques photos d’Aigues-Mortes

Au fond, la Tour de Constance

Très jolie fenêtre

Eglise de la confrérie des Pénitents Gris

Place de la Viguerie

Les différents immeubles des rues de la ville sont d'époques parfois bien différentes

Les voitures ne dérangent pas trop avec leur bruit

Photo de l'entrée de la ville médiévale, de nuit.

Les petites banderolles accrochées au dessus des rues donnent un petit air festif à la ville bien sympa.

C'est presque la pleine lune au dessus d'Aigues-Mortes

Place Saint Louis, de nuit.

Cathédrale de Bourges, au bout de la rue

La ville des Berruyers, capitale du Berry a su conserver son ancien centre historique quasiment intact. Bourges, puisque c’est de cette ville que l’on parle, nous fait voyager dans le temps, au Moyen-Âge. Nous avons visité Bourges, comme des touristes lambda, mitraillant les jolies anciennes façades de photos :)

Il existe une atmosphère que je trouve sympathique dans cette ville. Peut-être que le charme des villes de taille moyenne fait son effet? Toujours est-il que la vie y semble plus calme que l’agitation de la capitale. Tout en conservant toutes les caractéristiques et conséquents avantages d’une ville à l’agglomération de 100 000 habitants. C’est un très bon cadre de vie. Insérée dans une immense campagne toute proche, Bourges est une ville où on mange bien : il faut dire que le Berry est réputé pour ses qualités gastronomiques et ses fromages de chèvre.

Le centre historique est essentiellement reservé aux piétons

Curieuse façade pour une boucherie!

Les maisons de la place ont traversé les âges, intactes.

Elles sont superbes ces maisons à colombages

On comprend rapidement pourquoi les voitures ne sont pas les bienvenues dans ces rues étroites

Les lampadaires des rues sont bien jolis

Habitations dans les remparts médiévaux de la ville

Petite place, coincée entre les murailles et la vieille ville

Jolie maison face à la cathédrale Saint-Etienne de Bourges

Il faut lever un peu la tête pour admirer les superbes toits de Bourges

Dans ce premier reportage photo, nous allons voyager dans les rues de Bourges le temps d’un après-midi. Les maisons à colombages, les vieilles pierres, les magnifiques fenêtres et toits… tout cela fait de Bourges une ville où une petite promenade devient un cours d’histoire et d’architecture. Pourrions-nous y vivre? Sûrement, le plus gros défaut de la ville étant son manque de TGV, l’éloignant virtuellement des autres grandes villes françaises. Cruelle ironie lorsque l’on sait que nous sommes pratiquement en plein centre géographique de France.

Les rues sont étroites mais propres, les façades bien conservées, c’est peut-être ancien, mais ce n’est pas délabré ou dans un mauvais état de conservation : on s’aperçoit bien que tout est rénové et bichonné. Bref, c’est nickel, le patrimoine historique et architectural est valorisé, toutes les villes de France devraient prendre exemple!

Superbe ancienne maison à colombages

Bourges est une très belle ville

entrée du Souk Semmarine

Les souks sont des marchés couverts, que l’on trouve dans les médina (vieille ville) des villes arabes. En Turquie, les souks sont plus connus sous le nom de bazars. Dans la médina de Marrakech, les souks sont organisés par métiers, chaque souk ayant sa spécialité. On y trouve de tout : babouches, sacs, poufs en cuir et maroquinerie, djellabas, lanternes, épices, poules, théières, plateaux à thé… ce commerce est essentiellement tourné à l’heure actuelle vers les touristes, très nombreux dans cette ville marocaine. L’ancienne tradition de regrouper les souks par métiers n’est plus trop visible dans la médina : on garde surtout les noms, et ici et là, un maître artisan. C’est surtout devenu un énorme bric à brac pour touristes, on l’on est très sollicité par les commerçants ou quelques jeunes voulant vous servir de guides touristiques « improvisés », moyennant finance, bien sûr.

Marrakech était un ancien point de rencontre pour les caravaniers, qui venaient ici refaire leurs stocks et marchander. En déambulant dans cet immense dédale de ruelles ombragées, on est abordés par les vendeurs devant leur étal. Ici ça sera un petit vieux qui vous demande si vous voulez des babouches, là-bas ça sera un jeune qui vantera ses djellabas. Il faut savoir marchander sec pour acheter dans un souk : c’est toujours le « prix qu’on veut ». Est-ce que acheter un sac en cuir pour 300 dirhams, c’est une bonne affaire? Dur à savoir. En tout, ce sont 40 000 artisans qui travaillent dans les souks de Marrakech, regroupés en corporations : bon nombre d’artisans dans leur atelier vendent ainsi directement dans l’un des nombreux souks de la villle. Si on veut voir comment sont faits les objets que l’on achète, ce n’est pas une mauvaise idée d’y aller faire un tour.

entrée du Souk des tailleurs de pierre

Plaque indiquant le début du souk

On se demande depuis combien de temps cette porte du souk existe...

Vendeur de lanternes

Les souks sont parsemés de places qui laissent entrer la lumière

Lanternes vendues dans la boutique du souk

On respire mieux par ici

écriteau de la boutique, avec les produits en vente

On vient au souk en vélo acheter des oeufs

On aperçoit toujours les murs rouges se découpant sur le bleu du ciel, caractéristique de Marrakech

Vente de poulets

On peut même venir se couper les cheveux, au souk

Préparation de grillades

Vendeur d'épices

Les ruelles du souk sont protégées de la lumière directe du soleil par des claies

Beaucoup de marocains profitent du samedi pour venir se promener au souk

Rayon de soleil au souk

Tout le monde traverse le souk, y compris les ânes et les mobilettes

Les boutiques de plats sont très colorées

Superbe porte d'entrée du souk

Reflets de lumière sur les terres cuites vernissées

Malgré le soleil de plomb, il peut faire très frais dans le souk, grâce à la pénombre des claies

Les vendeurs attendent les clients

Large choix de babouches

Combien de siècles depuis la construction de ces souks?

On protège les boutiques du soleil comme on peut

Cette alternance de lumière et d'ombre n'aide pas parfois à apprécier les objets mis en vente

Plaque marquant l'entrée du souk Belaârif

Il faut lever le nez pour voir tout ce qui se vend dans les souks de Marrakech

Pas de problème, on est bien à l'ombre :)

Les vendeurs sont très serviables, mais d'âpres négociateurs

La nuit tombe sur les bateaux de Saint Tropez

En arrivant à Saint Tropez, le ton est donné : c’est rempli de monde, on a presque l’impression que c’est une grosse ville, alors que ce n’était qu’un village il n’y a pas si longtemps. On stationne notre voiture au parking. Le parking semble vraiment luxueux, comme vous pourrez le constater sur les photos plus bas. C’est peut-être ce qui me frappe le plus à Saint Tropez : les moyens de cette petite municipalité. Si on regarde un peu les passants, on pourra voir un peu de tout, mais surtout des riches et des « blonds » comme dirait Gad Elmaleh :) (pas de bol je suis brun v_v ).

Les polo Lacoste fusent, les chaussures bateau aussi. Tenue décontractée au possible, les jeans sont impeccablement repassés par la femme de ménage. Les voitures sont rutilantes (des Porsches, des Lamborghini…) hormis les tas de boues des quelques « gens du peuple » qui se trouvaient là (comment ça, notre tas de boue? C’est une magnifique Citroën AX!).

C’est Noël à Saint Tropez. La ville brille de mille feux. Le sapin de Noël est magnifique, richement décorée, dominant le port, tout aussi magnifique. On a l’impression que ce port est une piscine : c’est pas commun d’illuminer l’eau d’un port! Les rues sont illuminées pour Noël, je reviendrais sans doute là dessus dans un autre article :) .

Les yachts sont rutilants, gardés par le regard vigilant de la statue du Bailli de Suffren, « Suffren de Saint Tropez », le célèbre vice-amiral provençal. Il doit s’en poser des questions, au vu de tout ces yachts placés ici uniquement pour montrer sa richesse, lui qui a combattu sur toutes les mers.

Saint Tropez est une ville propre, très.

Alors, sinon, est-ce que c’est bien de vivre à Saint Tropez? Est-ce que c’est un endroit qui vaut le coup, pour y construire sa maison? Est-ce que c’est le meilleur endroit de Provence pour vivre?

Non.

C’est une très chouette ville, aux infrastructures splendides, ça pue le fric. Mais le prix au m² est prohibitif : +6000 € ! C’est le prix d’un bon quartier parisien, mais sans aucun des avantages de Paris. En gros, on nous demande de payer un tel prix, juste pour avoir le privilège de vivre avec des stars ou des gens riches. Comme je préfère ma tranquilité que de voir des stars, qui après tout font caca comme les autres, Saint Tropez, c’est niet. Ou alors je gagne à Euromillions, et là, peut-être… En tout cas, ça vaut le coup de passer un séjour à Saint Tropez, histoire de voir ce que ça fait d’habiter dans une ville de riches.

Il existe beaucoup de petits voiliers dans le port de Saint Tropez

Ces yachts posés sur l'eau, illuminée de nuit, c'est waouh!

Rose des vents par terre à Saint Tropez

Si il ne faisait pas si froid, je nagerais bien entre les deux yachts

C'est une image qu'on a pas l'habitude de voir

Saint Tropez se parre de mille couleurs une fois la nuit tombée

Toutes les façades du port sont illuminées par de la lumière colorée, c'est très joli

Tout au bout du port, c'est déjà un peu plus un port normal

On met le petit peuple et ses petits bateaux au fond, là où c'est trop loin pour les touristes :)

Statue du Bailli de Suffren, sur le Port

Décidemment, on ne se lasse pas de ces superbes yachts de Saint Tropez

Et j'ai compris le truc : plus t'as un gros bateau, et plus tu seras proche du Bailli de Suffren

Le port est très calme, après 22h

C'est une ville qui malgré son affluence touristique a su garder le calme pour ses résidents

Les façades des immeubles du Port changent de couleur avec les différentes lumières

La lumière qui illumine les façades passe ainsi des rouges oranges aux bleus violets :)

Super Besse en Auvergne

Qu’est ce que c’est moche un téléphérique sans neige! Mais il n’y a pas de solution concrète : pour le plaisir des vacanciers d’hiver, qui viennent faire du ski, on défigure la montagne le restant de l’année. La solution serait d’avoir des télésièges escamotables peut-être, on les retire après l’hiver, mais… c’est sûrement très cher, et personne n’aurait rien à y gagner, sauf la beauté du décor. Qui de toute façon est déjà superbe, même avec des pylônes : ce n’est finalement qu’une petite partie de l’immensité auvergnate, on peut très bien regarder un peu plus à gauche et voilà.

Au pied de Super Besse, on a le Lac des Hermines, sur lequel on peut faire un peu de bateau, ramer un peu… ça change du ski, hein? Les jolies maisons aux toits si pointus sur toute cette verdure, je trouve ça magnifique, même si tout le village respire le neuf. Il y avait d’ailleurs beaucoup de chantiers et de nouvelles constructions, la station de ski se développe petit à petit. Peut-être que les vacanciers en quête d’une station plus calme que les concurrentes des Alpes ont ici leurs dernières années de tranquillité?

Super Besse se trouve sur les pentes du Puy de Sancy, dans le Puy de Dôme, en plein Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne. Ce département est rempli de petits lacs très agréables en été, un paysage parfait pour les randonneurs (le GR 4, grand sentier de randonnée, y passe) et les amoureux de la Nature, avec un grand N. Située à 1350 m d’altitude, même en été il ne fait pas super chaud à Super Besse. Lorsque nous y sommes allés, comme vous pouvez le voir, il y avait un brouillard assez désagréable, on était bien content de prendre un chocolat chaud après notre petite randonnée dans la campagne environnante dans une crêperie du village!

Le Puy de Sancy, volcan éteint du Massif Central, est le point culminant de l’Auvergne, à 1886 mètres d’altitude. Il parait qu’on peut voir le Mont Blanc, du Puy de Sancy, par beau temps. Sûrement pas ce jour là, vu le brouillard :D

énormes châlets de montagne, flambants neufs

Le village, au pied de la montagne

Village de Super Besse, avec ses toits pointus

Les télésièges en été, vides, défigurant le paysage

Des pylônes partout!

Le brouillard était très présent

Sur la Plaine des Moutons : tracteur, caravane... agriculture saisonnière, dirait-on

Ici, on touche les nuages, on est quand même à plus de 1350 mètres d'altitude

Lac des Hermines, à Super Besse