Femme en moto

Je vous propose un nouveau type d’articles, sur Voyager comme Ulysse. Je me suis amusé, lorsque j’étais assis sur un banc public de Marrakech, à photographier, toujours sous le même angle, les gens qui passaient devant moi. J’ai ainsi obtenu une tranche de vie quotidienne de cette ville, à cet endroit précis, que je vous propose de découvrir avec moi.

Deux jeunes qui passent en motocyclette

Au delà des monuments, ou des photos figées d’une ville, d’un pays, je trouve qu’il est important de regarder un peu plus en profondeur, et de s’arrêter sur le principal dans un pays : les gens. Quoi de mieux pour découvrir Marrakech, que de regarder ces 19 photographies prises à un moment donné, d’un peu tout le monde, ou du moins, ceux qui passaient à cet endroit là, à ce moment là. Je ferais d’autres articles comme ça, de temps à autre, pour voyager! Le truc ici, c’est de s’attarder sur chaque photographie, et de se demander ce que chaque personne peut bien faire, où elle va, qui l’attend… :)

Photos des gens qui passent dans la rue

Un scooter qui passe, pas de casque sur la tête

On pousse une charrette, son vélo…

Femmes en hijab

Homme en vélo

Une pub sur la charrette

Toujours le casque en option

Le deux roues est sans doute le moyen de transport le plus répandu

Un petit taxi

Un jeune à capuche sur son VTT, deux femmes…

On roule bien souvent à deux, sur ces mobylettes

Un homme et sa femme sur un scooter…

Derrière, une moto spéciale à charrette

Les gens arrivent à charger lourdement leurs deux roues

Deux femmes qui passent…

Un couple de touristes

La personne derrière n’a pas de casque, le conducteur, oui.

Un âne qui tire une charrette, où se trouvent trois hommes

Mosquée de la Koutoubia, Marrakech

Marrakech, ville des Rois, ville marocaine par excellence, est mondialement connue pour sa mosquée de la Koutoubia. La seule silhouette de cette impressionnante mosquée plusieurs fois centenaires laisse rêveur. En effet, comment ne pas se sentir voyager en rêves, à la seule vue de ce monument historique, lieu sacré et de prières, théâtre de tant de choses, au sein d’une des plus belles villes d’Afrique du Nord ! Voyager comme Ulysse revient une nouvelle fois à Marrakech, et vous fait découvrir sous toutes les coutures la Koutoubia et son sublime minaret, emblème de la ville rouge.

La mosquée est tout d’abord très ancienne : débutée en 1120 sous les Almoravides, la mosquée n’était pas orientée vers la Mecque. Le nouveau sultan Almohade, qui vient de conquérir Marrakech, décide de construire  une nouvelle mosquée, correctement orientée. C’est donc surtout la dynastie des Almohades qui donneront sa splendeur à la mosquée à partir de 1162 et l’aspect que nous lui connaissons aujourd’hui.

La construction avait été décidée par le sultan Abdel Moumen, et ne sera terminée que sous le règne de son petit-fils, Yacoub el-Mansour, en 1199. Le minaret de Marrakech inspirera par la suite d’autres constructions Almohades. Ce sont les Almohades qui ont également construit les deux autres splendides mosquées « sœurs » de la Koutoubia, similaires par leur minaret : le minaret (inachevé) de la mosquée Hassan de Rabat, la Tour Hassan et la Giralda de Séville, devenue partie intégrante de l’actuelle cathédrale.

Le minaret, haut de 69 m (77 en comptant la flèche), surplombe la ville : on peut le voir de pratiquement partout. La mosquée représente bien la philosophie des Almohades, qui étaient une dynastie assez stricte : pas de décors foisonnants, pas d’extravagances, on reste dans la sobriété, tout en pierre de taille. Pour couronner le minaret, un « jamour », trois boules de cuivre, chacune représentant les hauts lieux saints de l’Islam : la Mecque, Médine et Jérusalem. Ok, il y en a 4, mais la quatrième boule, c’est la pointe.

Le Minaret

Porte d’entrée de la Mosquée

Intérieur de la Koutoubia, merci la porte ouverte

Le rouge se détache du fond bleu

Pas d’eau dans le canal d’irrigation ce soir là.

Koutoubia à la tombée de la nuit

Canon face à la Koutoubia

Le nom de la Koutoubia est un dérivé de « kutubiyyun », le souk des libraires qui existait non loin de la mosquée, ce qui explique pourquoi on connaît aujourd’hui la Koutoubia également par son nom de « mosquée des libraires ». Je n’ai pas pu, en tant que touriste occidental non musulman, rentrer dans la mosquée. Je n’en avais pas non plus l’intention, on respecte ce lieu de prière ! En revanche je ne me suis pas privé pour admirer la beauté de l’édifice, vu du dehors.

Gamin jouant au ballon, face aux portes de la mosquée

Groupes de femmes, profitant de la fraicheur

La décoration originale du minaret de la Koutoubia a pour beaucoup disparu. Elle était faite de faïences, aujourd’hui perdues, seules subsistent les carreaux de céramique blancs et verts que l’on peut voir en haut, qui réfléchissent si bien la lumière du soleil. La pierre de taille, rose, vient des carrières  des collines de Guéliz. Chaque face du minaret est différente. J’ai eu du mal à comprendre qui avait été l’architecte de la mosquée. Certains disent que c’est l’andalou Gueber de Séville (Jabir ibn Aflah de son nom arabe), également responsable de la Giralda de Séville et de la tour Hassan, d’autres disent que c’est Ahmad Ben Baso, qui lui a bien été de la construction de la Giralda. Si vous voulez mon avis, les deux.

Avenue de la Menara

Ce qu’on peut apprécier le plus, lorsque l’on vient des jardins de la Menara, c’est de regarder au bout de l’avenue de la Menara : on voit, en plein milieu, le minaret de la Koutoubia. Cette avenue de plusieurs kilomètres, qui se termine ainsi sur le plus beau des monuments, vaut la peine de marcher d’un bout à l’autre ! Pour ma part, étant d’origine ibérique, j’ai un peu eu l’impression de voir une partie de mon histoire à moi aussi, en regardant ce minaret : c’est de l’Art Hispano-mauresque, dans toute sa splendeur. Le minaret sert de point de repère aux voyageurs perdus, sur ces terres planes, au pied de l’Atlas : on peut le voir à plus de 30 kms ! Le minaret est omniprésent, ne serait-ce que par l’appel à la prière que l’on peut entendre cinq fois par jours, fait par le muezzin…

Photos de la Koutoubia

Jardins Lalla Hasna

Toits de Marrakech

Prendre une boisson fraiche au pied de la Koutoubia…

Circulation intense

Calèches attendant les touristes

Curieuses portes, qui ne ferment rien

Minaret refletant le soleil

Jardins de la Koutoubia

Décors du Minaret, en formes géométriques

Beaux trottoirs marocains

On joue au foot, à l’ombre de la mosquée

Taxis devant la gare de Termini

L’idée que l’on peut se faire des transports italiens en général, de la part d’un français, est assez caricaturale : on s’imagine toujours une circulation chaotique, avec des gens qui s’engueulent et des voitures de partout, sans parler de la pollution. C’est du moins l’image que l’on s’en fait. Lors de mon séjour à Rome, certains clichés ont vite été balayés : je ne sais pas comment était la circulation à Rome il y a 40 ans, mais de nos jours, la circulation romaine n’est pas pire que, disons, Paris. Au contraire! Voyager comme Ulysse vous fait la preuve en images, avec un petit topo sur une panoplie de moyens de transports différents à disposition des romains.

Notre premier contact avec les transports publics romains lorsque l’on arrive, c’est le Leonardo Express. C’est le train qui relie l’aéroport de Fiumicino Léonard de Vinci à la gare de Termini, en plein centre de la capitale. Ce train est direct et ne fait donc pas d’arrêt. Avec un départ toutes les 30 min, c’est bien pratique pour aller vite fait sans trop se casser la tête à Rome, lorsque l’on arrive en avion. Par contre, quel calvaire pour aller de notre terminal de l’aéroport au départ du Leonardo Express! C’est vraiment assez loin à pied, nous n’avons pas arrêter de marcher dans un dédale de couloirs mal indiqués, avec les tapis roulants supposés nous faire marcher plus vite mais qui étaient en panne, et avec finalement assez peu de personnes qui prenaient le train : sans doute les gens préfèrent prendre le taxi pour se rendre tout de suite chez eux ou à l’hôtel.

Leonardo Express, train reliant Rome à l’aéroport

Surtout que le prix du voyage pour allez de Fiumicino à Rome est de 14 euros en 2010. C’est une fortune, compte tenu du prix du RER allant par exemple de Roissy à Paris : et les français se plaignent encore… Nous aurions sans doute pu partager un taxi! De plus, j’ai eu un peu de mal à m’acheter un billet de train, les distributeurs étant vétustes et en panne pour la plupart. Faut croire que je n’ai pas eu de chance avec le train. Mais malgré tout, j’en garde une expérience positive (à Rome, je pardonne tout!) : le train est confortable, sans arrêt, sans surprise, rapide et arrive directement en plein centre ville. Je ne connais pas le reste du réseau urbain de Rome, ou du Latium, le Ferrovie Regionali del Lazio, (le RER local on va dire), mais si c’est il est comme le train pour aller à l’aéroport, c’est un bon point.

Bus de Rome

Le bus et le tramway sont d’autres moyens de transports publics à Rome très commodes. Comme à Paris, le bus est soumis aux caprices de la circulation, qui n’est finalement pas pire que dans une autre très grande ville : embouteillages et ralentissements sont au rendez-vous. Mais il faut dire qu’à Rome, on roule beaucoup plus en voiture qu’à Paris, comparativement. Ce n’est sans doute pas encore si problématique que ça, d’avoir une voiture à Rome :D Nous avons fait un tour en voiture dans Rome, samedi soir, avec un romain, et je n’ai pas vu de problème majeur de circulation, dans n’importe quel quartier, sauf le quartier branché du Trastevere, où la jeunesse romaine part en boite… Autre cliché curieux : je croyais que j’allais trouver des tonnes et des tonnes de scooters, j’ai été un peu déçu. Au final, il n’y a pas plus de scooters à Rome que dans la capitale française. Ou du moins, c’est la perception que nous en avons eu. En revanche, le goût italien pour les petites voitures est toujours prononcé, ce n’est pas un cliché : aujourd’hui, la Smart a succédé à la Fiat 500.

Vélos romains

Même principe que pour les vélibs parisiens

La compagnie des transports publics romains, ATAC, met également à disposition des romains un réseau de vélos publics. Ce sont des vélos que l’on peut louer pour de courtes durées, et que l’on rapporte à une station de vélos. Il y en a un peu partout dans Rome, avec une plus forte incidence dans le centre historique. Pour être un utilisateur féru de vélib à Paris, j’avoue que c’est bien pratique de pouvoir en faire autant à Rome! C’est un moyen de transport qui peut également être utilisé en complément d’autres types de transports : par exemple on arrive en métro à la station de son choix, et on finit le trajet jusqu’à notre destination en vélo.

Métro sur le quai

Le métro romain n’a qu’un seul défaut à mes yeux : le faible nombre de stations et de lignes. Pour une capitale, n’avoir que deux lignes de métro, la ligne A et la ligne B, c’est léger. Mais on peut comprendre : dans une ville où l’on trouve un trésor archéologique au moindre trou percé, il devient impossible de faire des travaux publics souterrains d’une telle importance comme une ligne de métro! Dès qu’on trouve un tesson de bouteille, il y a une armée d’archéologues qui vient interrompre les travaux pour faire des fouilles systématiques. C’est bien sûr une bonne chose pour l’Histoire, mais pour les transports, c’est autre chose… Le métro romain est par ailleurs très commode et moderne, avec un train où l’on peut aller de la tête à la queue d’un seul bloc : ceci est un gain de place énorme, chaque train peut ainsi transporter plus de passagers dans des conditions de confort optimales. Petit détail appréciable :  les pubs ne sont pas omniprésentes, on remplace de façon efficace les vieilles affiches dans le train par des écrans qui passent des vidéos publicitaires. Pour ma part, je préfère.

Mendiant dans le métro

Le mieux tout de même à Rome, c’est de marcher à pied! :D Il y a tant de choses à voir lorsque l’on est un simple touriste, qu’on se régale à chaque pas, inutile d’être trop pressé, même si on a que le temps d’un week end. Je ne vois pas pour ma part comment apprécier cette superbe ville si on la visite au pas de course : mieux vaut voir moins de choses « pour touriste » et plutôt bien apprécier une seule chose. Mais ce n’est que mon avis, bien sûr.

Tourniquets du métro

Dans une rame de métro romain

Gare Saint Charles de Marseille

Le TGV a permis de raccourcir les distances entre les principales villes de France, rapprochant les français entre eux et améliorant la mobilité de la population. Aujourd’hui, on peut traverser le pays, de Marseille à Paris en un peu plus de trois heures, de façon confortable, sans même avoir à passer par un check in ou contrôle d’identité. Faire autant de distance en si peu de temps, autant dire qu’on en voit, des paysages divers et variés dignes d’un fond d’écran! Rendez-vous compte : en si peu de temps, on traverse pas moins de 4 régions françaises, soit 863 kms (comme indiqué sur mon billet de train). On peut voir des forêts, des campagnes, des banlieues, des villages, des fleuves, des champs, des vignes, bref, la France. Je vous propose de voyager avec moi tout au long du trajet en TGV allant de Marseille à Paris. Tout autant de pistes pour mieux explorer notre beau pays dans le détail lors de futurs voyages.

Départ dans l’après-midi de la Gare Saint Charles. Cette gare a été rénovée récemment. Les travaux furent longs et interminables, mais finalement, les marseillais ont enfin une gare digne de leur ville. Bon, il y a encore quelques détails à corriger, mais ça viendra. Il faut savoir que cette gare a vu son trafic doubler entre 2000 et 2007, principalement grâce à la LGV, Ligne Grande Vitesse, mettant donc Paris à 3 heures de distance. Des personnes comme moi peuvent venir beaucoup plus souvent en vacances dans la cité Phocéenne, et ça… c’est bien. Qui se souvient de Marseille et de sa gare sale et moche sera sans doute surpris par l’actuelle gare, mais aussi par le quartier, en totale mutation. On va dans le bon sens. Il suffit de regarder, en haut de l’esplanade, le magnifique escalier monumental, avec au loin Notre Dame de la Garde, pour se rendre un peu compte de la beauté de la ville et de son énorme potentiel.

Le train part à l’heure, comme toujours. Les retards sont plus fréquents à l’arrivée, mais ne sont jamais dramatiques. Bien sûr, quand je dis « jamais », je parle de 95% des fois, faut être réaliste, personne n’est à l’abri d’une panne technique, d’un accident voyageur et ainsi de suite. En quittant la gare, la première chose que l’on voit, c’est les petites maisons modestes de la ville ou des murs tagués. C’est un peu partout pareil en France, les habitations étant à proximité des voies ferrées étant toujours plutôt habitées par des pauvres. Ce n’est pas tout le monde qui a envie d’avoir un voisinage aussi bruyant!

En sortant de la gare, on peut avoir un rapide panorama de la ville, du port autonome aux collines… une visite express comme seul le TGV sait faire!

Sur la photo ci-dessus, en plus des tags, si vous regardez bien au fond à gauche, vous apercevrez Notre Dame de la Garde. Je vous invite d’ailleurs à cliquer sur la photo pour la voir en grand sur Flickr :) , mes photos ont toujours plusieurs détails qui valent les 10 secondes où l’on s’y attarde. La basilique est omniprésente à Marseille, impossible de ne pas la voir. La prochaine ville sur le parcours, et seul arrêt d’ici Paris sur mon trajet : Aix-en-Provence. L’autre arrêt possible étant Avignon, une autre très belle ville de Provence, déjà visitée par votre serviteur lors d’une promenade dans le centre historique, et qui y retournera volontiers!

La gare d’Aix-en-Provence n’est pas du tout en ville. Elle est distante de plusieurs kilomètres, inutile de penser à faire le trajet à pied pour rejoindre, en partant de la gare, le centre-ville. L’arrêt est très bref, et on repart aussi sec. C’est la seule étape du trajet, 30 min après le départ de Marseille. A partir d’ici, on en a pour 2h45 à rejoindre Paris. 2h45 pour traverser la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, le Rhône-Alpes, la Bourgogne et l’Île-de-France. Et croyez moi, malgré tout, lorsqu’on est dans le TGV, on peut quand même trouver ça long! Mais même si c’est « long », on est dans un train, pas dans un avion. Du coup, on a pas de ceinture à attacher, on peut se balader dans les wagons, aller jusqu’au bar chercher des boissons ou un plat chaud, sur notre bon vieux plancher des vaches.

On peut croiser plusieurs types de trains, dans une gare, évidemment. Pour le plaisir des fans des chemins de fer (et il y en a beaucoup), j’ai fait des photos des trois trains les plus emblématiques de France : le Téoz, le TER et le TGV.

Mais place aux paysages de la campagne française. Aussitôt sortit d’Aix-en-Provence, on rentre dans la France profonde, sans passer par Lyon, comme auparavant. Il n’y a plus d’arrêt. La LGV a été construite en prenant compte de la nuisance que les trains à grande vitesse peuvent générer pour les riverains. Du coup, on passe dans des endroits faiblement peuplés, dans la mesure du possible. Notre TGV Paris Marseille (ou Marseille Paris) traverse ainsi bon nombre de campagnes, de petits villages et de hameaux. C’est dingue le nombre de maisons ou de fermes isolées qu’il peut y avoir, je me demande toujours comment ça peut bien être de vivre dans une maison avec le premier voisin à plusieurs kilomètres! En tout cas, vu le paysage qu’un habitant d’une de ces maisons peut avoir, ça vaut peut-être la peine d’y vivre. Hormis bien sûr la ligne du TGV!

Village français en pleine campagne

On s’aperçoit, lors de ce voyage et des régions traversées, que la France est un pays éminemment agricole. Tout est cultivé, tout est façonné et contrôlé par l’Homme. Il n’y a pas de perte de terrains, même les forêts que l’on peut voir ici et là sont pensées, avec les arbres soigneusement plantés. Vu de la fenêtre d’un train, c’est magnifique. Ces paysages à perte de vue, ces bottes de paille soigneusement rangées, ces terres cultivées, jaunes, vertes… c’est beau, la France.

Bottes de paille

Paysages verts et de forêts

D’autres personnes vont préférer lire tranquillement leur journal ou regarder un film dans le train. Personnellement, je préfère rêver en regardant les paysages, essayer d’imaginer la vie des gens qui habitent ces endroits. De temps en temps, on voit une route au loin, avec une voiture ou deux. Où vont-ils? Que font-ils? Je me dis que la vie doit être beaucoup plus calme qu’à Paris, qui se rapproche d’ailleurs à toute vitesse. Les premières industries commencent à faire leur apparition, entrecoupant les terrains agricoles par des cheminées et des lignes de haute tension.

Lire son journal dans le TGV

L’industrie, très présente

On arrive en banlieue parisienne. Ici, les paysages urbains ont pris la relève sur les paysages de campagne. On nous sommes presque arrivés. La banlieue parisienne, on oublie souvent quand on en entend parler à la télé, mais ce n’est pas que des HLM. C’est aussi la banlieue des maisons individuelles, des petits villages qui ont été rattrapés par l’agglomération parisienne, mais qui ont conservé leurs traditions, leur petite église, leur place du village et son marché…

Paysage de banlieue parisienne

Mon petit voyage se termine, bien rapidement il est vrai. La Gare de Lyon est toujours aussi belle, mais toujours aussi mouvementée. C’est avec des paysages et des collines vertes plein la tête qu’on repart pour une nouvelle semaine de boulot parisien, en attendant un prochain voyage dans la campagne française… qui vaudra le coup, ne serait-ce que pour ne pas avoir le reflet des vitres du TGV sur les photos :D

Lignes de chemin de fer

Gare de Lyon

Cheminées des toits de Bourges

Bourges est une très belle ville, c’est sûr. Nous l’avons déjà visitée par le passé, avec son centre historique, magnifiquement conservé. Située en plein cœur de la France, presque au centre géographique du pays, Bourges possède de nombreux atouts pour les personnes qui veulent s’y installer. L’un des plus importants avantages est très pragmatique : c’est une des régions les moins chères de France en ce qui concerne l’immobilier : si on a la chance d’y avoir un boulot, on appréciera de pouvoir s’acheter une petite maison sans trop d’efforts, ce qui fait réfléchir les parisiens pour qui une maison est un doux rêve inaccessible… Un tel avantage, tout simple, mérite bien une nouvelle visite à cette magnifique ville, à qui il ne manque pas grand chose pour être la ville idéale :)

Anciens colombages

Fenêtres en losange

Maisons à colombages

Aux trois flûtes

Gigantesques flûtes servant de pillier

Couleurs vives pour cette boutique de Bourges

Maisons très élégantes…

Volets bleus

Tout est très bien conservé

L’apparence des édifices est très soignée

Maisons sur la muraille

Escalier protégé, en colombages…

Une rue de Bourges…

Ville idéale, bien sûr, tout dépend du point de vue, comme toujours. Ceux qui aiment la vie « trépidante » de Paris vont préférer la Capitale. Encore faut-il que l’on m’explique exactement ce que veut dire « trépidante » si on a une famille à charge et qu’on a autre chose à faire que d’aller boire des mojitos dans un bar ou d’aller regarder l’expo du dernier artiste à la mode… Pour en revenir à Bourges, il ne faut pas croire que c’est une ville « morte ». Non, loin de là, il suffit de penser au Printemps de Bourges! Et quoiqu’il en soit, c’est toujours plus intéressant culturellement d’habiter dans une ville chargée d’histoire comme peut l’être Bourges, plutôt que dans une obscure banlieue parisienne.

Lors de notre précédent article, « promenade à Bourges« , nous vous avions montré les rues de la ville, de son centre historique notamment. On a tellement aimé, qu’on a décidé de s’attarder sur les détails, les petites choses qui rendent si spéciale cette ville du Centre de la France. Tout ici évoque le Moyen-Âge, tout ici est vieille ville. Mais qui dit vieux ne dit pas en mauvais état, loin de là. Le soin mis pour que la ville paraissent impeccable font plaisir à voir, et c’était bien le but. Une ville comme ça est bien plus agréable à vivre! Même si l’agglomération possède 100 000 habitants, on y étouffe pas, c’est une ville à taille humaine.

Les amateurs de vieilles pierres sauront apprécier cette demeure à colombages ici, ou cette maison collée à la muraille là-bas. Les volets bleus donnent une touche de couleur dans cette ville qui n’est pourtant pas forcément gâtée par le climat : on est loin du soleil du Sud, bien sûr. Mais en contrepartie, la campagne est verdoyante! Comme on dit, on ne peut pas tout avoir. En attendant, régalons nous de cette petite promenade dans le centre historique :)

Habitations sur un contrefort du Palais

Le soleil nous va bien. On en est sûr maintenant, si on doit vivre quelque part ailleurs qu’à Paris, ça sera dans un endroit chaud, où l’on n’est pas obligé de mettre une doudoune en plein mois de mai. Du coup, lorsque l’on cherche un endroit où passer des vacances, ou visiter, on va naturellement vers le Sud, et ses villes chaleureuses. Cette fois, nous sommes passés par Avignon, qui décidément est une ville pleine de richesses. Petit tour dans les rues de cette très belle ville du Vaucluse, à la fois moderne et ancienne.

Cathédrale Notre-Dame des Doms et Palais des Papes

Ce que nous avons surtout visiter, comme il est bon de l’imaginer, ce sont les endroits touristiques. On l’assume, nous sommes de vulgaires touristes sans prétentions. Mais des touristes qui n’aiment pas faire la queue pendant des heures, ou des touristes qui n’aiment pas se presser pour visiter un endroit. Du coup, on n’est pas rentrés dans le Palais des Papes, qu’on a préféré garder pour une autre fois : inutile de se presser pour tout voir, si on ne prend pas le temps de savourer, on finit par ne rien apprécier à sa juste valeur.

Fête de la vigne et du vin

Ce jour là, il y avait la Fête de la Vigne et du Vin, devant le Palais des Papes, sur la place. Ambiance sympathique, avec beaucoup d’appréciateurs de bon vin, qui se retrouve en plein air dans un cadre magnifique à déguster leur petit verre de rouge. On a un peu l’impression de vivre – presque – une fête comme au Moyen-âge, vu les imposantes fortifications du Palais, les tables rustiques où les gens boivent leur vin. Bien sûr, il y a toujours un imbécile de touriste de mon genre pour sortir leur appareil photo ultramoderne et casser l’enchantement…

Derrière le Palais des Papes

Rempart de la vieille ville

Le centre historique donne toujours cette impression de se balader plusieurs siècles en arrière. On adore lorsqu’on ne fait que passer dans ces ruelles étroites, mais au quotidien lorsque l’on y vit, ça ne doit pas être simple. Imaginez, rien que pour stationner, ou pour avoir autre chose qu’un vis-à-vis… La ville intramuros, celle qui est fortifiée par de solides remparts, est assez petite, en comparaison avec l’agglomération avignonnaise.

Vue depuis l’esplanade de la Cathédrale

Sur le pont d’Avignon, on y danse…

Avignon est une ville fluviale : elle se situe au confluent du Rhône et de la Durance, ce qui en fait un lieu de passage obligé pour les bateaux qui remontent le Rhône, vers Lyon. Cette présence de l’eau se traduit également par les ponts, dont le célèbre, évidemment, Pont d’Avignon, de son vrai nom Point Saint-Bénézet. Pont d’Avignon qui ne sert plus à rien d’ailleurs, vu qu’il n’en reste que la moitié. Ce n’est plus qu’un monument historique, sans sa fonction première, qui était de permettre aux gens de passer sur l’autre rive. Je trouve toujours ça dommage de n’avoir plus que des ruines pour admirer…

Porte du Pont d’Avignon

Le Palais des Papes a été construit en hauteur. Mine de rien, on a la plus belle vue de la ville, d’en haut. On peut voir avec beaucoup de plaisir les collines vertes, le fleuve, les vieilles pierres. Une ambiance vraiment tranquille y règne, les voitures ne peuvent pas venir ici en nombre, vu l’étroitesse des rues et la grande présence de rues piétonnes. Je vous ai parlé des façades des immeubles, que l’on retrouve un peu dans toute la Provence ? J’adore. Ces fenêtres à volets, ces toits en tuile, ces grandes portes massives, ces barreaux, ces escaliers… c’est beau.

Volets bleus

Façades provençales

Avignon n’est pas qu’un centre historique, bien sûr. On trouvera des bâtiments contemporains splendides, notamment les Halles d’Avignon, centre commercial avec un mur végétal surprenant, un chef d’œuvre d’architecture. Il faut le voir, ce parallélépipède de verdure en pleine ville ! Aux alentours, Avignon ressemble à n’importe quelle ville de France, même pour sa banlieue et ses HLMs, où j’avoue que nous ne sommes pas trop allés. Avignon possède une gare de TGV, sur la Ligne Grande Vitesse, ce qui met Avignon à moins de 3h de Paris. Cet avantage peut être aussi un défaut : beaucoup de gens envisagent du coup la vie à Avignon, ce qui provoque une augmentation du prix de l’immobilier… Tant qu’il y a de la marge pour un parisien de plus :) …

Les Halles d’Avignon

Photos du Centre Historique d’Avignon

Rue étroite du centre historique

Façade ancienne, barreaux aux fenêtres

Tour de l’Horloge et son carillon à l’Hôtel de Ville

Hôtel des Monnaies

Vue globale de la place du Palais des Papes

Murailles d’Avignon

Dans le centre historique…

Place de l’Horloge

Palais des Papes de nuit

Illuminations changeantes aux fenêtres

Centre Spirituel

Rues de la ville

Avon est une ville juste à coté de Fontainebleau. Elle partage d’ailleurs avec cette dernière la Gare de Avon-Fontainebleau, et forme avec Fontainebleau une seule agglomération. Le centre-ville a conservé son aspect de vieux village, avec ses petits immeubles et sa très ancienne église, l’église Saint Pierre, qui date du XIème siècle. Cette église est reconnaissable entre mille, avec son auvent du porche si particulier, datant du XVIIème siècle. Mais la plus grande particularité d’Avon, c’est sa proximité avec la nature : la Seine est toute proche, et surtout, la Forêt domaniale de Fontainebleau, ce qui en fait un lieu de toute quiétude, quelque part dans le département de la Seine-et-Marne.

Eglise Saint Pierre d’Avon

Le détail qui me fait plaisir, c’est de savoir que Lilian Thuram a grandi à Avon, son premier club étant « Les Portugais de Fontainebleau ». La classe, et un petit clin d’œil à mon site sur le Portugal ;)

Hotel de Ville

Le Village

Le Couvent des Carmes

Le Couvent des Carmes actuel occupe les locaux d’un ancien hôpital, fondée au XVIIème siècle par Anne d’Autriche, et sera agrandi successivement depuis lors. Son ancien nom était la « Charité d’Avon », et connu des années difficiles à partir de la Révolution. Ce n’est qu’en 1860 qu’il sera confié aux Rédemptoristes, puis, à partir de 1920 finalement, aux Frères Carmes.

Eglise Saint Pierre, vue du Couvent

Père Jacques

Lorsque l’on nous fait la présentation du lieu, on ne manque pas de nous présenter également le Père Jacques. La rue par laquelle on arrive au couvent porte d’ailleurs son nom. Cette haute figure de la résistance française lors de la seconde guerre mondiale a protégé des enfants juifs, ce qui lui a valu d’être considéré par l’état d’Israël comme étant un « Juste parmi les nations ». C’est surtout son combat dans la résistance qui provoquera sa déportation. Il mourra peu après sa libération du camp de concentration, en Autriche. C’est le Père Jacques de Jésus qui fonda le Petit Collège Sainte-Thérése de l’Enfant-Jésus, au couvent des Carmes d’Avon, d’où son étroite relation avec le couvent. En 1967, le Petit Collège est devenu le Centre Spirituel actuel.

Il a inspiré le film « Au revoir les enfants » de Louis Malle, basé sur des faits vécus par le réalisateur à Avon pendant l’occupation allemande.

Difficile de ne pas être au calme dans un tel endroit

Une personne dont la vie peut inspirer les visiteurs, ceux qui sont venus pour réfléchir, le temps d’un week-end. Certains viennent réfléchir en groupe, d’autres en individuel. Certains viennent chercher le silence. Certains encore viennent réfléchir sur leur vie de couple et se préparent au mariage, d’autres sont déjà mariés et veulent faire le point, d’autres encore sont juste là pour se ressourcer et repenser leur relation avec Dieu ou d’autres activités pas forcément religieuses.

Le Centre Spirituel

Le Centre Spirituel propose plusieurs conférences, sur plusieurs thèmes. Je vous l’ai dit, de nombreuses personnes viennent au Couvent pour réfléchir, soit en solo, soit en assistant à des conférences en groupe, données par un des Frères Carmes. Nous sommes loin ici des clichés que l’on peut avoir sur la vie monastique, on imagine volontiers des moines retirés du monde, ignorant la réalité, se coupant volontairement de toute distraction. Non, ici, nous avons affaire à des personnes qui connaissent la vie au quotidien, qui ont un passé, une expérience à partager. Il est toujours intéressant de voir l’opinion de ces religieux sur des thèmes précis, qui peuvent être radicalement différents de ce que les médias veulent nous faire croire.

Parc du Centre Spirituel des Frères Carmes d’Avon

Sans doute parce que les médias confondent dogme et flexibilité : ce n’est pas parce que l’on ne respecte pas à 100% le dogme que l’on va partir en Enfer, ou que l’église nous condamne. C’est le cas par exemple du préservatif, qui n’est pas condamné par l’église, mais doit être utilisé pour éviter un mal plus grand. Je prends en exemple une des choses que le Frère Antoine-Marie Leduc (un Frère Carme de Lisieux, venu exprès à Avon pour donner un cycle de conférences) prend en exemple lors de ses conférences : un couple de catholiques n’utilisait pas le préservatif, parce que selon eux, c’était un pêché. Ce qui devait arriver arriva : la femme tomba enceinte. Mais tout irait pour le mieux du monde si l’enfant avait été désiré ! Mais là, elle avorta. L’enfant n’était pas désiré, et au final, elle finit par commettre une « infraction » bien plus grave aux yeux de l’Eglise. De deux maux, il vaut mieux choisir le moindre, n’est ce pas ?

C’est sur ce genre de choses que le Centre Spirituel permet de réfléchir : à la fin de chaque conférence, un questionnaire auquel nous devons répondre. Personne ne va le lire, personne ne va le corriger. Il est juste là pour permettre à tout un chacun de prendre un moment, et, si on est en couple, de connaître l’opinion de son conjoint. On peut parfois avoir des surprises.

Avon est proche de la forêt de Fontainebleau

Le Centre Spirituel, malgré son nom, permet de réfléchir ainsi à de nombreux thèmes, qui n’ont pour la plupart au final que peu de rapport à la religion : nous parlons ici de quotidien, de comment réagir face à une situation donnée. C’est parfois du bon sens, tout simplement, ou de la logique. Il n’est même pas nécessaire d’être baptisé, ou même croyant pour y aller : il faut juste avoir envie de prendre le temps de respirer et de se poser les questions qui nous feront avancer en tant que personnes. Beaucoup plus instructif qu’un week-end à Deauville.

Week-end chez les Frères

Passer un week-end au couvent, c’est également se soumettre un peu, par politesse, à la vie monastique. Arrivés le vendredi soir après le boulot, et repartis le dimanche en fin d’après-midi, ces deux jours donnent une petite idée de la vie d’un religieux, qui est très rythmée : il n’y a pas de temps morts, tout est minuté.

Cantine du couvent

Ce rythme peut être parfois compliqué à gérer : ce n’est pas de tout repos, personne n’est ici en « vacances », il faut bien le comprendre. Ce qui repose par rapport à la vie en ville, c’est justement ce changement de rythme, ce dépaysement, qui permet de faire une coupure complète avec la vie citadine. Voici le programme d’un samedi chez les Frères :

8h00 : Laudes. On chante dans la Chapelle pour bien commencer la journée. Les Frères sont de très bons chanteurs, ce qui n’est pas étonnant, ils ont eu le temps de perfectionner leur technique.
8h30 : Petit-déjeuner, Il faudra débarrasser la table, aider à sécher la vaisselle (oui il y a un lave-vaisselle industriel, rassurez vous) et remettre la table pour le déjeuner… et je vous rassure, les Frères mangent bien :D
9h00 : Questionnaire. A nous d’y répondre. Les thèmes peuvent varier, suivant le but de notre visite au Centre Spirituel.
9h45 : Conférence. D’une durée d’une heure, il aborde un sujet précis.
10h45 : Questionnaire, sur le thème de la conférence.
11h45 : Eucharistie. On assiste à la messe par « politesse » selon leurs propres termes, si on n’est pas catholique. C’est une façon de faire découvrir la messe au Couvent des Carmes.
12h30 : Déjeuner. Comme pour le petit-déjeuner, on aide à mettre la table, puis à faire le nettoyage. C’est le moment de rencontrer et de mieux connaître d’autres personnes venues ici, invités à réfléchir sur les mêmes thèmes. C’est incroyable la pluralité de personnes différentes, venues parfois presque par obligation, d’autres par choix, certaines venant des beaux quartiers de Paris, d’autres d’un village d’Île-de-France, d’autres plutôt avantagés économiquement, d’autres non…
14h15 : Conférence. Toujours sur un thème différent.
15h15 : Questionnaire sur la conférence. On y répond, comme les autres, à l’endroit de notre choix dans le couvent. Certains iront dans leur chambre, d’autres dans le petit parc…
17h00 : Conférence.
18h15 : Vêpres. Comme les Laudes, mais en début de soirée. On vient faire une prière ou deux à la Chapelle, on chante.
18h40 : Questionnaire. Si vous comptez, ça nous fait trois conférences sur une journée, toutes accompagnées du questionnaire respectif. On est là pour ça, pour assister au cycle de conférences, puis y réfléchir.
19h30 : Dîner.
20h30 : On regarde un film, qui aborde le sujet principal de la réflexion du week-end, suivi d’une discussion. On peut aller dormir, la journée du lendemain commence tôt : il faut se lever à 7h pour être prêts pour les Laudes de 8.

Authentiques chambres de moines :)

Un bureau pour étudier

J’ai un peu eu l’impression de retrouver mes temps de Fac, avec ces conférences données presque de la même façon, questionnaire en plus, avec une vie de groupe très rythmée. Les chambres sont spartiates mais ont l’essentiel, les douches sont au bout du couloir.

Pour ma part, ce week-end m’a fait beaucoup de bien. Une coupure nette avec la routine, dédiée uniquement à la réflexion. Je ne regrette pas d’avoir vu le feuillet expliquant ce qu’était le Centre Spirituel, et avoir été attiré pour tenter l’expérience, rien ne m’y obligeait. Je peux le dire : j’ai un peu vécu comme un moine, le temps d’un week-end, mais on ne perd jamais de vue lorsque l’on est référenceur, même aussi isolé, le boulot : connaissez-vous le GodRank, on l’on parle du divin dans le référencement… :)

Fontaine de Trevi

Les romains vouaient un culte à l’eau. Pas moins. Il suffit de se rappeler des fontaines et des aqueducs construits par les romains, qui pouvaient passer des heures quotidiennement aux thermes. L’eau était omniprésente dans la Ville Éternelle, pour qui elle était vitale : elle apportait la salubrité et la fraîcheur, si importantes dans les villes du sud. La tradition de l’eau est toujours d’actualité plusieurs siècles plus tard dans la Ville des Papes, avec de nombreuses fontaines, à chaque coin de rue. Clément XII, pape de 1730 à 1740, commanda la construction de celle qui allait devenir la plus célèbre et monumentale de toutes les fontaines de Rome : la fontaine de Trevi.

Statues de la fontaine romaine

C’est un passage quasi obligé lorsque l’on vient à Rome, cette fontaine. On l’a voit au bout d’une rue, dans le quartier (rione) de Trevi. La fontaine est monumentale, superbe, sur une place, la place de Trevi, Piazza di Trevi. La place, par rapport à la fontaine, semble toute petite! Les photos sont du mois de mars, est regardez : il y a foule. Si vous voulez revenir un jour à Rome, il faut jeter une pièce de monnaie dans la fontaine. Et oui, c’est de là que vient la tradition, reprise aux quatre coins du monde. Cette tradition a du bon : c’est un million d’euros qui sont récoltés chaque année dans la fontaine, et qui sont donnés aux institutions de charité de la Ville. A proximité, nous avons deux églises… forcément, nous sommes à Rome! Il s’agit de l’église de Santi Vincenzo e Anastasio a Trevi, qui donne sur la place, et de l’église de Santa Maria in Trivio, sur la place des Crociferi, juste à coté. Le nom de Trevi est probablement issu d’ailleurs des trois rues (trivium en latin ou tre vie en italien) qui convergeaient vers la place des Crociferi.

La place est finalement assez petite en comparaison à la fontaine

Fontaine Baroque

L’antique tradition de finir un aqueduc par une fontaine monumentale a été ressuscitée à la Renaissance, qui porte du coup très bien son nom. C’est dans cette optique, que le pape Nicolas V, en 1453, renouvela l’antique aqueduc romain, l’Aqua Virgo, qui du coup voit son nom traduit en italien, l’Acqua Vergine actuel. Plus tard, en 1629, Urbain VIII demande à Le Bernin d’étudier une nouvelle fontaine, mais la mort du pape ne permettra pas de donner suite au projet. Il faudra attendre un siècle pour que le projet soit repris.

Au centre, le dieu Océan

Clément XII, qui était presque aveugle et paralysé, avait,  comme ses prédécesseurs, le goût pour les Arts et la Culture. Il continua les travaux d’embellissement de Rome, avec cette extraordinaire fontaine, commandée en 1732 à Nicola Salvi, sculpteur et architecte. Il ne verra malheureusement pas la fin des travaux, ni même Salvi, tout les deux morts avant 1762, date de l’inauguration de la fontaine. C’est Niccolo Pannini qui achèvera ces travaux titanesques, longs de 30 ans. La fontaine, adossée au palazzo Poli, venait remplacer une fontaine beaucoup plus modeste située au même endroit.

La fontaine est monumentale

La fontaine, de style baroque, est haute de 26 mètres, pour une largeur de 20 mètres. La façade sur laquelle est adossée la fontaine, en forme d’arc de triomphe, est une œuvre de classicisme. Il « parait » que Salvi s’est beaucoup inspiré des projets de Le Bernin pour créer la Fontaine de Trevi, ce que le style de la fontaine semble également confirmer. On peut admirer, au centre, le dieu Océan, sculpté par Pietro Bracci, accompagné de chevaux marins et de ses fidèles tritons. Si on regarde bien, on voit que d’un coté de la fontaine, le cheval est paisible, tandis que de l’autre, il est agité : ils nous montrent les deux états de la mer, la tempête ou le calme. De chaque coté du dieu, deux statues, une représentant l’Abondance, et l’autre la Salubrité. Au dessus de ces statues, des bas reliefs illustrant l’origine romaine de l’aqueduc, avec Agrippa, le grand constructeur romain de l’empereur Auguste d’un coté, et de l’autre « Trivia », la vierge qui indiqua l’emplacement de la source pour l’aqueduc, d’où le nom. Au dessus, sur la balustrade, quatre statues, représentant chacune une saison. Dominant l’ensemble, le blason du pape Clément XII.

Blason du pape Clément XII

Quel dynamisme, quelle composition dramatique, quelle force dans ces statues! Nous sommes bien là en présence de baroque, dans toute sa splendeur. Le film de Fellini, la Dolce Vita, a permis de mondialiser ce chef d’oeuvre de l’architecture et de la sculpture romaine, merci à lui! Décidément, on adore cette ville.

Photos de la Fontaine de Trevi

Murs et volets colorés

Petites anges de Santi Vincenzo e Anastasio a Trevi

Deux anges dans un coin de la place de Trevi…

Même en mars, la place de Trevi est remplie!

Au fond, on peut voir l’église de Santa Maria in Trivio

Un triton et son cheval ailé marin

Bassin de la fontaine, sur la Place. Photo par emdé.

Le cheval marin est paisible. Photo par emdé.

Illumination de nuit de la plus belle des fontaines romaines. Photo par Ty Kayn.

Le Tibre

Chateau Saint-Ange

Le Tibre, ou Tevere en Italien et Tiberis en latin, servait, pendant la monarchie romaine, de frontière, entre la Ville naissante, et les Étrusques. L’autre rive n’était donc pas occupée, et les quais n’étaient pas exploités. Il faut savoir que la ville originelle, composée de 7 collines comme chacun sait, avait un territoire marécageux, qui avait nécessité de très importants travaux d’assèchement, avec la création par exemple de la Cloaca Maxima, le plus ancien égout de Rome. Tout ceci n’invite guère à l’activité en ces endroits. Il valait mieux s’éloigner de l’insalubrité du Tibre et de ses berges. De plus, le Tibre servait, en grande partie, le système défensif de la ville : le fleuve était longé par le Mur d’Aurélien, fortification de la ville.

Pont Vittorio Emanuele II

Depuis lors, beaucoup d’eau ont coulé sous les ponts, la ville occupe les deux cotés du fleuve, avec son quartier bien connu, le Trastevere, ce qui veut dire « au delà du Tibre », réservé aux étrangers (notamment les juifs) pendant une bonne partie de l’Antiquité. Aujourd’hui, le Tibre permet quelques croisières pour les touristes, mais surtout, est utilisé par les équipes locales d’aviron, une longue tradition locale. On les voit ramer sur une photo de cet article, cherchez bien :)

Pont de Rome

Si les romains ont perdu le contact avec leur fleuve, c’est en grande partie à cause des hautes murailles qui ont été construites entre 1870 et 1926. Le fleuve s’est retrouvé loin des regards et isolé. Mais au moins, la Ville n’est plus sujette aux crues et débordements du fleuve. Petit à petit, les romains reprennent possession de leur Tibre, avec les clubs sportifs, on l’a vu, ou, plus récemment, une initiative à la « Paris Plage ».

Le Tibre, qui prend sa source au mont Fumaiolo en Émilie-Romagne, a 1268 mètres d’altitude, fait 405 kms de long, et est la raison pour laquelle Rome existe. Il permettait aux paysans d’irriguer leurs terres, d’apporter des marchandises de Ombrie, et d’avoir à portée de main une source d’eau intarissable. Son nom étrusque, « Rumon », évoque même la possibilité d’être à l’origine du nom « Rome ». Le forum Boarium (aux boeufs), situé à proximité, était justement le point des échanges commerciaux, où tous affluaient : les romains, les marchands venus par le fleuve, et les voisins étrusques, qui traversaient le premier pont de Rome, construit en bois, le pont Sublicius. Pour l’anecdote, et qui démontre l’importance commerciale du fleuve à l’époque, le monte Testaccio n’est rien d’autre qu’une colline artificielle, correspondant aux entassements successifs des amphores jetées à cet endroit par les marchands, qui n’en avaient plus l’utilité.

Insula Tiberina

Il n’y a qu’une seule île à Rome, l’île Tibérine. Sur cette île se situait le temple romain consacré au dieu de la médecine Esculape, qui a été remplacé depuis par… un hôpital. C’est sur cette île que nous trouverons le plus ancien pont de Rome, toujours existant, le pont Fabricius : il a été créé en -62 avant J. -C. ! On y trouvera aussi, comme partout à Rome, des églises, notamment la basilique de Saint-Barthélemy-en-l’Île.

Ponte Sant’Angelo

Quand on se promène le long du Tibre, en se dirigeant vers le Castel Sant’Angelo, ce qui peut surprendre, c’est le calme. Il n’empêche que c’est un des endroits les plus magiques de la Ville Eternelle : on se surprend à imaginer les anciens marchands qui naviguaient dessus, ou alors ces romains qui se baignaient dans ses eaux, traversées à l’époque impériale, par 9 ponts. Aujourd’hui, les ponts qui le traversent sont d’une grande beauté, surtout celui qui part du Château Saint-Ange (ou Castel Sant’Angelo) : le Pont Saint-Ange (anciennement Pont Aelius), construit par l’empereur Hadrien et son Mausolée (actuel Château Saint-Ange. Il est parsemé de statues, toutes magnifiques bien sûr. Décidément, j’adore cette ville.

Statues du pont Sant’Angelo

Pont Saint-Ange

Les toits sont toujours couverts de tuiles.

Terrasses romaines

Rome, ville impériale, ville de la chrétienté et capitale de l’Italie possède une richesse architecturale inestimable. La ville aux sept collines dispose d’un patrimoine unique au monde, tant en qualité qu’en quantité. Ce sont plus de 900 églises que nous pouvons y voir, de tout les styles architecturaux possibles. Ce sont des ruines plusieurs fois millénaires. Ce sont des obélisques, des fontaines, des façades d’immeubles, des palais de la Renaissance, des statues, des musées… il n’y a pas de fin. Les amoureux de l’Histoire et de l’Art avec un grand A sont ici aux anges, c’est le cas de le dire! En revanche, nous pourrions dire que c’est une ville tournée vers le passé : il va être difficile de trouver des équipements modernes, comme une salle de concert digne de ce nom par exemple. Mais est-ce véritablement un problème? Ce qui m’a frappé dans cette ville, c’est la rareté d’immeubles modernes disgracieux, qui viendraient jurer avec les œuvres magnifiques des génies de la Renaissance. Les Romains respectent leur passé. Et on ne peut pas dire non plus d’eux qui ne regardent pas le futur, cette expression ne veut, à mon sens, pas dire grand chose. Ils ont bien le quartier EUR, moderne, qui, même si il a été conçu à l’époque fasciste, est résolument de très bon goût, en plus d’être bien pensé : c’est le rationalisme italien. C’est un quartier d’affaires, mais qui possède également une vie la nuit, des espaces verts et des habitations. Les rues y sont larges, de grands trottoirs et de bonnes accessibilités. Sans compter qu’il possède une atmosphère qui ne jure pas avec le reste de la ville. On est loin des buildings d’acier et de verre de la Défense à Paris, ou du crime architectural qu’est la tour Montparnasse!

Superbes aménagements des toits

Petite note discordante : les antennes paraboliques

Venu à Rome pour dessiner avec quelques amis, je vous présente ici mes photos et celles de ma douce moitié (identifiées comme à leur habitude par un « voyager comme Ulysse » et postées sur Flickr), mais également celles de Ty Kayn, de Kyo, de Reg, de Silverfire et de emdé : je vous invite à visiter leurs blogs respectifs, il y a de très belles choses à voir :) Le dessin permet de s’arrêter plus longtemps sur un lieu, de prendre un peu le pouls de l’endroit et de découvrir des détails qui nous auraient échappé si nous n’avions pas le regard attentif.

Coucher de soleil sur la Ville Eternelle

C’est dingue la quantité de coupoles!

Si on monte en haut d’une des 7 collines, nous allons nous apercevoir qu’aucune n’est très haute. Difficile d’avoir un point de vue en hauteur de toute la ville, mais on peut avoir un beau panorama sur les toits et se faire sa petite idée. Pour les plus courageux, il y a toujours le haut de Saint Pierre de Rome, qui est le point le plus haut pour un touriste, avec une vision de la ville à coupler le souffle. En grimpant au Capitole, nous pouvons nous apercevoir du foisonnement de toits d’églises, de tuiles, mais aussi, et ça, ça m’a surpris, de plantes! Les romains donnent une attention toute particulière à leurs terrasses, et il est rare qu’un dernier étage d’immeuble ne dispose pas d’une belle terrasse avec de nombreuses plantes. Ici, les gens savent vivre.

Rome est une ville connue pour ses monuments historiques, mais devrait l’être aussi pour ses jardins, ses espaces verts et sa nature. Cette ville, malgré des millénaires d’urbanisme, n’a pas sacrifié ses espaces verts : ils sont ici très nombreux, vastes, bien entretenus. Les rues possèdent des arbres, typiques du monde méditerranéen. En regardant les photos des toits de Rome, on s’aperçoit que de nombreuses collines sont boisées, donnant au romain un horizon de verdure, plutôt qu’un horizon de HLM, de béton. C’est quelque chose qui contribue beaucoup à la qualité de vie des romains. J’adore cette ville. Nous y reviendrons.

Les derniers étages et leurs terrasses

Photos de Rome, capitale de l’Italie

Petit espace vert au milieu des tuiles

On s'aperçoit que la nature est en harmonie avec la Ville

Certaines terrasses sont d'authentiques Palais, richement décorés et aménagés.

Le théâtre antique de Marcellus sur la gauche. Au fond, la synagogue.

Les arbres sont omniprésents, juste à coté du Capitole.

C'est de cette ville qu'est née l'architecture occidentale, et ça se voit.

Même en plein centre ville, on sait que la ville est habitée par les romains, et non pas par de riches étrangers.

Vue de la ville, à partir du haut de Saint Pierre de Rome